История рукоделия на Руси. Рядница это в древней руси
Тема I. Славяне в древности. Древнерусское государство.
Наибольшее число терминов и понятий данной темы связано с периодом Древней Руси. Необходимо помнить, что многие из этих терминов представляют собой слова, использовавшиеся современниками, а сегодня наполненные в исторической науке фиксированным содержанием. Прежде всего, это относится к названиям различных древнерусских социальных категорий. Большинство из них известно нам из первого свода законов Руси — Русской Правды1. Трактовка некоторых из них и сегодня дискуссионна в исторической науке.
Основные исторические источники.
Важно знать, что трактовка очень многих понятий основывается на анализе текста письменных памятников. Основные среди них — Повесть временных лет и Русская Правда.
Повесть временных лет — это древнейшая из сохранившихся русских летописей, написанная около 1113 г. Ее автором считается монах Киево-Печерского монастыря Нестор. Мы знаем, что Нестор при написании Повести пользовался другими летописями и хрониками, но они не сохранились.
Русская Правда — древнейший свод русских законов. Более ранних писаных законов на Руси не существовало. Первый текст Правды был дан князем Ярославом Мудрым, очевидно, не ранее 1015–1019 гг. и не позднее 1030-х гг. После смерти Ярослава Мудрого текст Русской Правды был дополнен его сыновьями-«Ярославичами» (Изяславом, Святославом и Всеволодом). Последним в ряду древнерусских князей-законодателей стоит Владимир Мономах, дополнивший Русскую Правду сразу после своего вокняжения в Киеве в 1113 г. Русская Правда в основе своей — памятник обычного права, то есть — записанная правовая традиция. Именно поэтому ее нормы действовали очень долго, в течение столетий. Русская Правда сохранилась более чем в ста списках, которые разделяют на три редакции (варианта текста) — Краткую Правду (древнейший текст), Пространную Правду (сформировавшуюся после дополнения свода законов Владимиром Мономахом) и Сокращенную Правду.
Социальные категории.
Студенту необходимо помнить, что древнерусское общество, как и большинство ранних обществ, было пронизано системой патронско-клиентских связей, то есть сложной и многообразной по форме системой социальной зависимости. Суть ее была в том, что хотя зависимый человек и терял часть своей свободы, но получал защиту и покровительство со стороны своего патрона, ибо не мог получить защиты со стороны раннего государства, не знавшего ни полиции, ни прокуратуры, ни правозащитных организаций. Текст и язык Русской Правды отражают массу нюансов такой зависимости.
Так, Русская Правда говорит о холопах. Холопство — это форма полной зависимости. Холоп не мог искать судебной защиты, не мог быть в суде даже свидетелем. За действия холопа отвечал хозяин, который мог наказывать холопа, продать его, даже убить. Однако, Русская Правда говорит и о рядовичах. Ряд по-древнерусски — договор. Таким образом, рядович — человек, зависимый по договору. Зависимость эта, очевидно, по существу холопская. Холопа без договора Правда называет обельным, то есть полным, безусловным холопом. Рядович — это холоп по договору, человек поступивший в холопы добровольно и оговоривший себе определенные права. То есть, если обельным холопом можно было стать за долги, в результате совершения преступления и т.п., то рядович извлекал из своего положения выгоду: его несвобода не была безусловной, а сам он пользовался защитой своего господина. Так называемые «большие холопы» могли выполнять важные поручения своих господ. Так, например, лидер народного восстания начала XVII в. И.И. Болотников был военным холопом князя Телятевского, то есть был командиром вооруженного отряда боярина. Такие «большие холопы» пользовались полным доверием своих господ, но и отвечали перед ними до конца — вплоть до лишения жизни. Холопство оказалось необычайно живучим социальным институтом: оно просуществовало в России до времен Петра I.
К холопам тесно примыкает такая социальная категория как закупы. Закуп — это временная социальная категория. Закуп — это человек, взявший долг (купу) и отдающий его работой. То есть размер долга был так велик, что закуп заранее был уверен в том, что он не сможет вернуть долга, а должен отработать его. Механизм возникновения этой зависимости легко представить. Так, например, в неурожайный год земледелец брал у боярина зерно на сев. Вряд ли он мог рассчитывать на столь большой урожай, чтобы вернуть кредитору зерно. Следовательно, он обязывался боярину работой. Господин мог наказывать закупа. Сбежавший закуп обращался в холопы (похолоплялся). Очевидно, что постепенно становился холопом и закуп, не могший расплатиться по долгу. При этом Русская Правда запрещает наказывать закупа без дела и «спьяна». За это закуп мог получить такое же возмещение, как и свободный человек. Вернувший долг закуп возвращался в прежнее социальное состояние.
Формы зависимости в Древней Руси были многообразны. Договорные грамоты Новгорода с князьями содержат запрет князьям принимать закладников. Очевидно, закладники — это люди, попадавшие в ту или иную зависимость: долговую, договорную и т.п. Для обозначения совокупности различных категорий зависимых людей одного господина использовалось слово челядь.
Не очень ясно историкам содержание термина смерд. Из Русской Правды и других источников мы знаем, что смерды это — земледельцы. Они зависимы от князя и обязаны ему военной службой. В 30–40-е гг. ХХ в. историками была высказана мысль, что смерды представляли собой основное население Руси, феодально-зависимое от князя. Вряд ли это было так: тяжело представить себе, чтобы к XI в. (времени начала истории Русской Правды) киевские князья сумели бы поставить большинство населения в столь жесткую зависимость. В 70–80-е гг. было выдвинуто предположение, что смердами были представители разных восточнославянских племен, покоренных полянами, населявшими область Киева.
Скорее всего, что основная масса лично свободного населения Руси в Русской Правде обозначалась словом люди или людины. Слово «людина», в значении человек, сохранилось в современном украинском языке. Нужно знать, что слова крестьянин в языке Древней Руси не существовало, оно появится позже (см. Тему 3, рубрику «Население»). Свободные земледельцы людины жили сельской общиной — вервью. Вервь была повязана круговой порукой (коллективной ответственностью): так, например, согласно Русской Правде члены верви вместе платили штраф за убийство, если преступление было совершено на территории общины, а преступник не был найден. Сельская община также оказалась очень живучим социальным институтом: на Руси и в России она просуществовала вплоть до начала ХХ в.
studfiles.net
История рукоделия на Руси — Славянская культура
.jpg)
Когда-то неотъемлемой частью воспитания девочек на Руси было рукоделие. Умение шить, вязать, вышивать закладывалось в детстве. Искусством управляться с иголкой и ниткой владели абсолютно все - от крестьянки до царицы. Это, конечно, было не только насущной необходимостью, но и таило в себе еще одну немаловажную цель: никогда не оставаться в праздности, которая, как известно, является началом греха.
Вышивание не только красиво, но и полезно, особенно для детей: оно способствует развитию у детей мелкой моторики, а также художественного вкуса и цветового восприятия.
История рукоделия на Руси началась еще в раннее Средневековье. Каждая женщина-крестьянка должна была уметь плести хотя бы самое простое кружево: ей нужно было как-то одевать семью. Городские дамы могли позволить себе наборы для вышивания крестиком, а мастерицы в деревнях использовали спицы или рамы. Русские кружева в Европе знали и любили. Впервые о них говорится еще в Ипатьевской летописи, датированной концом 1420-х годов. Уже тогда они называются «золотыми». Некоторые изделия тех времен в Москве действительно создавались из серебряной или золотой нити. Благодаря сочетанию с драгоценными камнями и парчой получалась уникально красивая вышивка, которую с гордостью могли носить цари и императрицы. В те пору ценили не столько мастерство рукодельницы, сколько сам материал. Некоторые кружева даже продавались на вес.
Полотенца, покрывала, скатерти или шторы специальным образом заговаривались. Считалось, что такая домашняя вышивка может защитить всю деревню от войны, засухи или мора. Особенно сильными магическими свойствами обладали те предметы, которые создавали незамужние девушки. Каждая крестьянка должна была за жизнь сплести хотя бы одно массивное и красивое полотно — чтобы показать, какая она мастерица. Используя свои наборы для вышивания крестом, женщины иногда создавали такие шедевры, что их могли купить за границей. А чтобы работа заладилась, мастерицы, перед тем, как садиться за пряжу, обращались к покровительнице рукоделия, богине Макошь. Эта же богиня отвечала за торговлю и урожай. Даже после введения на Руси христианства, старые традиции никуда не исчезли: Макошь всё так же помогала крестьянкам создавать красоту, достойную покоев царя. А в XV-XVI вв., после того, как о древней богине забыли, на её место стала великомученица Параскева-Пятница. В день христианской святой, 14 (28) октября, нельзя было заниматься домашними работами — считалось, что это может принести неудачу.
В эпоху Петра I мастерицы обрели еще более высокий статус. На базарах начали продаваться европейские прялки и другие товары, делающие жизнь крестьянок чуть легче. Появились и китайские наборы для вышивания: СМС и прочие восточные компании, пытающиеся возродить традиции вязания, сегодня продают почти такие же. В них можно было найти сразу всё: и иглы, и нити, и даже канву. Петр I повелел, чтобы «женский пол в обхождении с людьми отныне имел полную свободу», так что и торговать своей пряжей стало легче, и в учебных заведениях появились классы, на которых девушек посвящали в азы обращения с рамами, спицами и наборами для вышивания крестиком. Преподавалось вязание крючком и на спицах, шитье иголкой, а также починка и штопка белья. Рукоделие разделилось на четыре большие группы. Первая — школьные поделки, вторая — церковные, третья — ремесленные, на продажу. В четвертую входили крестьянские, кустарные работы, которые, в основном, шли на пользу самих мастериц и их семей. Так обеспечивались потребности в предметах домашнего обихода и собственной одежде.
Похожие статьи:
Рукоделие → Орловский спис
История → Основание Москвы и Юрий Долгорукий
История → В поисках библиотеки Грозного
Традиции → Обряды славян
Русский народный костюм → Одежда и украшения Древней Руси
Рейтинг
последние 5
slavyanskaya-kultura.ru
7 предметов русской одежды. Роль пояса на Руси.
ОПАШЕНЬ.Чем-то напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто. Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.
БЕКЕША.«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков» сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.
ЗИПУН.Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел – походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».
ЕПАНЧА.Епанча была создана для непогоды. Это был плащ без рукавов с широким отложным воротником. Шили епанчу из сукна или войлока и пропитывали олифой. Как правило, эту одежду украшали нашивками в пяти местах по два гнезда. Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Епанча была настолько популярной на Руси, что ее даже можно увидеть на гербе Рязани.
ГОЛОВНОЙ УБОР.Представить себе русского человека XVII века, появившегося на улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным нарушением приличий. В допетровские времена центральным «головным» атрибутом являлся колпак: остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем — ободком, облегающим голову. Знатные люди ходили в колпаках, шитых из бархата, парчи или шелка и обитых ценным мехом. Простой народ довольствовался войлочными или валяными шапками, которые так и называли «валёнки». В жаркое время или дома русские носили так называемые «тафьи», прикрывающие макушки шапочки, напоминающие тюбетейки. Знатные граждане имели тафьи, расшитые шёлком или золотыми нитями и украшенные драгоценными каменьями.
И о еще одном крайне важном аксессуаре русского гардероба – о поясе. Модный сегодня аксессуар – пояс – играл большую роль и в жизни и быту наших предков. С древнейших времен он рассматривался как некий оберег, способствующий благополучию и удаче. Народ верил в могущественную силу этого предмета одежды.Неприличное отсутствиеВ быту и обрядах русских поясу издавна придавалось большое значение. До сих пор наш язык хранит знания, которые мы поспешили забыть. Например, «распоясаться» означает утратить приличие поведения. Мужчине без пояса считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. Распоясать человека означало обесчестить его. Снятием пояса был оскорблен на пиру внук Дмитрия Донского князь Василий Косой (середина 15 века). Из-за этой проделки даже война началась.
Распоясавшись за кладомПо русским поверьям, ходить без пояса было «грешно». Если же парень или девица собирались якшаться с нечистой силой, они снимали с себя пояс. Это символизировало приобщение к потустороннему миру. Перво-наперво избавлялись от стильного аксессуара ловцы «цветка папоротника» в ночь на Ивана Купалу.
Свадебные обрядыВплоть до середины XIX века на Руси сохранялся обряд чтения поясных узоров во время смотрин невесты. Знающая пожилая женщина показывала собравшимся изделия невесты и объясняла значение каждого узора.Но постепенно традиция отмирает – мудреное шитье превращается в банальное украшение.Столько умения вкладывала исполнительница в создание поясов не случайно. Когда девица была готова выйти замуж, она дарила избраннику поясок. И изменить решения после она уже не могла – у жениха ведь было на руках доказательство. Вот такие брачные документы были в старину.На самой свадьбе поясом обвязывали жениха и невесту, соединяя их в одно целое. Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Иной раз невеста раздавала в день торжества более ста поясков.
Карман для денег и конфетИ мужчины, и женщины привешивали к поясам множество подручных предметов: ножи в ножнах, ключи, инструменты. Не была редкостью и поясная сумочка для разной мелочи, называлась она «карман». Пришивать карманы прямо к одежде — гораздо поздняя мода. Пояс издревле являлся хранителем «калиты», то есть кошелька. Ямщики затыкали за пояс кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу прикреплялся карман, с ключами от кладовок, сундуков. Был и мешочек со сладостями для детей – прозвали его «лакомкой».
Знак достоинстваРеменные пояса с древней поры были важнейшим знаком мужской чести — женщины не носили их никогда. «Опояска» или «поясница» считалась едва ли не главным знаком воинского достоинства. Мужской кожаный пояс был в ширину 1,5-2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками.Особой славой пользовались опояски из кожи дикого тура. Материал старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух. Эти пояса являлись редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки. Охоту на тура в старину приравнивали к поединку с вооруженным врагом.
Восточный шикПояс у наших предков был необходимой частью мужской одежды, и своеобразным знаком отличия. Носили этот аксессуар знать и крестьяне, но от состояния, звания и положения хозяина зависел материал и техника, в которой был изготовлена «поясница». С расширением торговых связей, с Востока хлынули драгоценные ткани, фарфор, изделия из лака и кости, стали появляться великолепные восточные пояса. Они были вытканы вручную из золотых и серебряных нитей. Полуметровая ширина пояса и длина до 4,5 м позволяли сложить его вдвое, дважды обернуть вокруг талии поверх кафтана и завязать чуть ниже живота, спустив концы. Так носили пояса именитые шляхтичи в Польше и бояре на Руси.
Очень интересный материал Древнерусские кафтаны «восточного» типа (мода, происхождение, хронология) по ссылке http://www.asgard.tgorod.ru/libri.php?cont=_caftan предоставленной torunn.
color-harmony.livejournal.com
Кириллица | Как одевались на Руси
Кто не помнит живописное роскошество одеяний древнерусских князей, изысканность облачения аристократии или скромную одежду крестьян? Если тело можно было считать храмом, то одежда была его украшением.
Сорочица
Сорочка, или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком.
У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова. Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.
Кожух
Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры. Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей.
В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.
Корзно
Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно – длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна – его пошив стоил гривну. Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой – длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».
Мятль
Если корзно носила только знать, то люди рангом пониже могли накинуть на себя мятль – еще один вид безрукавного плаща. Это как раз тот случай, когда можно сказать «просто и со вкусом». Впрочем, добротности у мятля не отнять. Есть сведения, что устанавливался даже штраф в три гривны для того, кто в драке разорвет чей-то мятль (по другим летописным источникам, стоимость мятля составляла полгривны). О цвете мятля точно не известно, но в летописях упоминаются рудавые (красно-бурые) и черные мятли.
Вотола
Крестьяне и небогатые горожане носили вотолу (или волоту) – кусок толстой посконной материи или грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в сырую и холодную погоду. Длина вотолы была до колен или икр. Она застегивалась или завязывалась у шеи и иногда имела капюшон. В таком наряде пойти на церковный обряд, было, конечно, неприлично, но вот собирать в ней яблоки в дождливый октябрьский день – самое то.
Порты
Портами могла обозначаться как одежда в целом, так и штаны, для которых было еще несколько древних названий – гачи и ноговицы. Порты были довольно узкими штанами с поясом на вздежке. Их всегда носили заправленными в сапоги или онучи, поэтому сказать, насколько они были длинными, сложно, на всех изображениях они полностью облегали ногу. До конца XVII века в штанах не было карманов – все необходимые мелкие вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной сумке – калите.
Шапка
Выйти на улицу с непокрытой головой для древнерусского человека было весьма зазорно. Среди древних головных уборов выделяются, конечно, шапки. Первоначально их и валяли, и плели, и вышивали из меха. Самым устойчивым фасоном были полусферические шапки с меховой опушкой. Есть легенда, что однажды московские князья получили в подарок от Узбек-хана золотую тюбетейку бухарской работы. Они велели приделать к ней соболью опушку, и она превратилась в великокняжеский венец, больше известный сейчас как «шапка Мономаха». Еще одним восточным головным убором была тафья. Это была маленькая плоская шапочка, которая закрывала макушку головы. Особенно богатым был женский головной убор. Тут был и убрус, и чело (очелье), и повоец, и привитка.
Читайте также:
cyrillitsa.ru
История вышивки на Руси
В этой статье я расскажу немного истории о том, как вышивали на Руси, о видах и способах вышивания.
На Руси вышивали очень давно. Люди всегда украшали разными поделками и себя, и свое жилье. История показывает, что человек еще в каменном веке расписывал стены в пещерах, носил украшения из камня, а после – и из металла. Древняя одежда из кожи, шкур и ткани не дошла до наших дней, однако в музеях есть сохранившиеся образцы вышивки XV и XVI веков.Вышитая одежда наблюдается и на картинах эпохи возрождения. По этим работам видно, что вышивать, вязать, плести кружево человек умел значительно раньше. Ведь само изготовление одежды и привело к изобретению иглы и крючка, зародились простейшие швы, которые теперь называются «вперед иголку», «назад иголку», стебельчатый и тамбурный швы.
Название «тамбурный» шов произошло от способа вышивки по ткани, натянутой на пяльцы, как на тамбурин – бубен. Вышивали с помощью крючка: располагали моток пряжи под пяльцами и крючком протаскивали петельки нити с изнанки на лицо. На поверхности ткани возникали узоры из ряда петелек – то, что теперь называется тамбурным швом.
Позже научились выполнять этот шов иглой, а вязание крючком теперь очень часто называют тамбурным вязанием.
На Руси одежду шили из льняной ткани. Ткань ткали из льняной нити. Саму льняную нить пряли из льняной кудели. Ткань преимущественно изготовлялась простейшего полотняного переплетения – холст. В зависимости от толщины спряденной нити получали тонкую и очень толстую ткань. Холстины (новины) отбеливали в солнечный день на снегу зимой. Пряжу изготавливали из овечьей шерсти, ткали шерстяные полотна, вязали из пряжи изделия. Также из овечьей шерсти получали валяную ткань и валяные изделия. Одежду, белье, полотенца, занавески, скатерти украшали вышивкой, кружевами, сплетенными лентами. Украшали даже валенки и сапожки. Рисунки придумывали сами – по подобию узоров на окнах зимой, из стилизованных изображений растений, цветов, фигур человека и животных.
Рисункам придавали магическое значение. Некоторые изображения были «оберегами». Они, согласно поверьям, оберегали дом, животных и людей от болезней и бед.
Рукоделием занимались женщины в селе в основном зимой, когда освобождались от работы в поле, лесу, на огороде. Работать можно было только днем, так как зимний день короткий, и лишь позже – при свече. Поэтому вышивка была на белом полотне белой нитью. По этой причине, видимо, старые вышивки были «по выдергу». Нити выдергивали из полотна вдоль и поперек, получали новую фактуру ткани, по которой выдернутой нитью выполняли узоры, заполняя дырочки разными разделками.
Книг и школ не было, учились друг от друга. В каждой губернии рождалась своя, отличная от других техника вышивки. И вышивка крестом в разных губерниях имеет отличия по виду и цвету. Воронежские узоры вышивались в основном черной нитью, северные – красной.
Чем южнее, тем ярче была вышивка, как и окружающая вышивальщиц природа. Цвета пряжи для вышивки были однообразными – красный, малиновый, желтый, синий и зеленый. Объясняется это тем, что красители были растительного происхождения, а число их ограничено.
По редине (особое полотно, которое соткано редко из ровной крученой пряжи) вышивали так называемыми счетными швами. Накладывали на ткань по счету ее нитей одноцветную пряжу, заполняли отдельные участки треугольниками, прямоугольниками, квадратами, полосками. Получались особые ритмичные узоры. Такая вышивка получила название «счетная гладь», а ее более совершенная разновидность – «атласники».
По полотну, особенно по редине, вышивали также швом «вперед иголку», создавая узоры из геометрических фигур. Этот вид вышивки назвали «браное шитье» и «набор», а его разновидность – «орловский спис».На Руси вышивка крестом, полукрестом-росписью зародилась тоже давно и выполнялась по счету нитей ткани. Немного позже стали вышивать гладью.
На плотном неотбеленном холсте красной пряжей с добавлением синей, зеленой и желтой нити вышивали цветочный орнамент, женские фигуры, птиц, рыбок. Такой способ вышивки назвали «верхошов», т.к. по лицу укладывалась гладь, а по изнанке мелкие стежки – переход нити на лицо. Такой вид вышивки зародился во Владимирской области и называется «владимирская гладь».
Также во Владимирской области зародилась и другая разновидность глади – «мстёрская белая гладь». Эту вышивку выполняют по очень тонкому полотну, батисту и маркизету. Традиционно вышивали тонкими белыми нитями по белой ткани, сейчас же вышивают и по цветной ткани нитями в тон. Техника этой вышивки – двусторонняя гладь, подкладная гладь (теневая), гладь с настилом, краевая гладь, тонкие накладные сетки, проколы и прорези, все виды простых швов, россыпь, узелки. Самая сложная техника – стяги, которые выполняют по счету нитей тонкой ткани.
С развитием торговли на Русь пришло и «заморское» рукоделие – вышивка шелком, бисером, металлизированной нитью. Хотя использование в вышивке каменьев, особенно речного жемчуга, на Руси существует с давних пор. Одежда бояр, кокошники и душегрейки были расшиты очень богато. Вместе с христианской верой пришло на Русь и золотошвейное искусство.
Вот такова история происхождения вышивки на Руси.
Советую посмотреть познавательную передачу о вышивке золотом в наши дни:
Еще интересные статьи:
http://krasavitca-i-umnitca.ru/istoriya-vyshivki-na-rusi/История вышивки на Руси2016-09-09T16:53:38+00:00adminИдеи для рукоделиявышивкаВ этой статье я расскажу немного истории о том, как вышивали на Руси, о видах и способах вышивания. На Руси вышивали очень давно. Люди всегда украшали разными поделками и себя, и свое жилье. История показывает, что человек еще в каменном веке расписывал стены в пещерах, носил украшения из камня, а...admin [email protected]Красавица и умницаkrasavitca-i-umnitca.ru
|
***Мужская верхняя одежда*** Краткая история Верхняя рубаха Шаровары Кафтан Свита Корзно Вотола Кожух Краткая история Мужская одежда Древней Руси во многом испытала влияние других культур. Сначала это были скифы*, от которых мужчины Руси унаследовали привычку носить штаны и кафтаны, а также использовать в качестве украшений височные подвески, браслеты и серьги. Затем, с середины IX века, благодаря культурным и торговым связям с Византией, в княжеской среде пошла мода на декоративные, расшитые золотом и серебром ткани, прямой, неприталенный покрой и даже отдельные элементы одежды - например, византийский плащ корзно. Возможно благодаря этому у мужей Древней Руси имелся богатый выбор верхней одежи. Поверх нательной рубахи они могли надеть рубаху верхнюю, длинную, одевавшуюся через голову свиту или распашной кафтан. Разновидностью свиты, но длиной немного ниже пояса, считают жупаны (="кабать"), которые носили преимущественно князья и богатые люди. По одним источникам это иноземная одёжа, по другим - наша, название которой пришло из древнерусского языка. В холодное время на плечи накидывали плащ - вотолу, которую носили все, вне зависимости от достатка или знатности. Хотя по особым, торжественным случаям, князья, подчиняясь византийской моде, предпочитали ей плащ корзно. Ну а морозной зимой не было ничего лучше меховой одежды. Благодаря богатым запасам пушнины в меховые кожухи могло одеваться почти всё население Руси. Кроме будничного и праздничного платья, известно было и смирное платье, которое одевалось в печальных случаях. Оно прежде всего отличалось цветами: чёрным, гвоздичным, вишнёвым и бордовым. До XII века в одежде Руси всё ещё преобладали византийские мотивы, что впрочем соответствовало общей моде на греческое платье, бывшей тогда в Западной Европе [3]. Однако после продолжительно периода, который в традиционной истории называют татаро-монгольским нашествием, население Руси многое позаимствовало от азиатских народностей, в частности татар и турок. От них же произошло большинство названий современной одежды и обуви. Тем не менее, несмотря на значительное влияние азиатской моды, русские долго ещё сохраняли верность греческим традициям, на что указывают большинство иностранцев, описывающих быт и нравы Руси того времени. По мнению многих историков, это объяснялось не столько привычкой, сколько связью византийской моды с православной религией, с которой она вместе и пришла когда-то к народам Древней Руси. Одежда была важным показателем сословия, к которому принадлежал носивший её мужчина. Однако, если человек низшего сословия являлся в одежде, которая была "присвоена" высшему, он почитался изменником. Известно также, что со временем царские кладовые стали полниться огромными запасами одежды, в особенностей меховой. Они жаловались от царей в награду, а также по особым случаям выдавались лицам, которые должны были присутствовать на церемониях. Иногда, за особую плату, их выдавали частным лицам для собственного потребления [3].
Вотола Вотола (само слово изначально обозначало толстую, плотную ткань) - разновидность плащевидной одежды без рукавов, шилась из толстой льняной ткани, княжеские - из дорогих привозных тканей. Вотола накидывалась поверх другой одежды (чаще свиты) и была длиной до колен или икр, по некоторым источникам, имела капюшон. Вотолы носили и князья, и простые люди, отличались они только материалом да ещё тем, как застёгивались у шеи: фибулой, пуговкой или за неимением таких украшений, завязывались верёвочками. Кожух Кожухом именовалась любая одежда из кожи и мехов, но преимущественно это была зимняя одежда по типу шубы, сшитая мехом вовнутрь (в особо ненастную погоду бедные люди могли носить кожухи мехом наружу). Впоследствии долгополый кожух стали именовать тулупом, длиной до колен - шубой (арабское происхождение, термин известен с XV века), по колено или короче - полушубком. Различали также обычный нагольный и крытый кожух, который отличался тем, что сверху на него нашивалась нарядная материя (сукно, камка, атлас, бархат) или даже золототканое шитьё. Кожухи также могли украшаться кружевами и жемчугом. Так, на Данииле Галицком для встречи иноземных послов был надет "...кожюх оловира грецкого и круживы златыми плоскими ошит". Позже, в XVI-XVII веке термин кожух стал применяться только к нагольной меховой одежде. (Иванов С.В. Семья. 1900 год.) Благодаря широкому распространению пушнины и вообще разного рода мехов, кожух зимой надевал и знатный и бедный люд, хотя у богатых хозяев шуба в доме была не одна. Как и с другими предметами одежды, здесь покрой кожуха оставался одинаковым, и отличался только самим мехом. Так, например, знатному человеку не пристало облачаться в медвежий кожух, не лучшим был для него и овчинный. После распространение овцеводства на Руси овчинный кожух стал доступен всем слоям населения. Князья и бояре облачались в шубы из соболей, горностаев, куниц и других дорогих мехов. © Ольга Фёдорова, 2006 * Скифы - древнейшая из известных науке народностей, живших на территории Древней Руси. Племена скифов кочевали по территории южной Украины в VII-III вв. д.н.э. Их образ жизни подробно описал греческий историк Геродот. Как показали археологические раскопки скифских курганов, особенно высокого мастерства достигли скифы в создании ювелирных украшений (обручи, ожерелья, браслеты, подвески). ** Изборники Святослава - древнейшие сборники Киевской Руси, первый из которых был написан в X веке для болгарского царя Симеона, а в 1073 году переписан для князя Святослава Ярославича. В него входят церковные сочинения, статьи по грамматике, логике, поэзии, притчи и загадки. [1] Большая Советская Энциклопедия, том 2. [2] Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IX-XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. - М., 1986.[3] Висковатов. Народная гражданская одежда с 862 по 1700 года. Наверх Архив новостей | Одежда | Вооружение| Устройство избы | Звери и птицы | Травник | Гостевая книга | Ссылки В случае, если Вы заметили ошибки или неточности, а также, если у Вас есть дополнительная информация по теме или иллюстрации, пишите. Перепечатка материалов возможна только при активной гиперссылке на сайт-источник. |
||||
larussie.narod.ru
Простота и причудливость одежды и обуви древних славян
Эпиграф: на Руси богатая одежда от проблем не спасала. По одежке только встречали, провожали всегда по уму.
В статьях «Гигиена у древних славян» и «О военной подготовке славян» мы говорили о некоторых сторонах жизни славянских предков. Сегодня обзорно путешествуем по истории одежды.
У многих народов по одежде определяли социальный уровень человека, его финансовые возможности. Но на Руси этого было мало. По одежке только встречали, а провожали по уму. Внешность и наряд авторитета не гарантировали.
До хлопчатобумажных тканей было далеко. Важным материалом для древних ткачей являлся лен. Из него изготавливали полотенца, рубахи, платья, фартуки, покрывала и т.п. На все ткани наносили узоры, которые имели магический смысл. Многие из них служили «оберегами». С X века древние узоры обогатились христианскими мотивами.
У славян на штанах и рубахах, тулупах и зипунах карманов не делали. Нечего было простому народу в карманы класть. Но и богатые люди поначалу без карманов обходились. Деньги клали в кошель, под названием «калита», и носили его на поясе. Так длилось до XVII века, хотя некоторые виды одежды шили без карманов и в XX веке (например, солдатские гимнастерки времен 1 мировой войны).
А теперь забавный эпизод, связанный с отсутствием карманов. Кошель на поясе – это хорошо, но воры могут его срезать и украсть. Некоторые продавцы товаров применяли следующий способ.
Напомню, что мелкая монета на Руси называлась «копейка», потому что изображался на ней Георгий Победоносец, копьем поражающий дракона. Делали копейки просто. Медь в печи доводили до высокой температуры. Затем металл вытягивали как нитку и разрезали. Остывшие кусочки меди плющили и клеймили. В рубле было 100 копеек.
Так вот, торгуя на рынке, сдачу складывали в рот! Там помещалось примерно 90 копеек (в середине XVII века эта сумма равнялась двухмесячной зарплате рядового стрельца!) Получалось, что за одной щекой – одна зарплата. Стоял продавец и не боялся, что его ограбят. Карманов не было, а рот никто не отрежет. Сдачу выдавали, выплевывая нужное количество копеек! Романтика древних времен! Конечно, на Руси так было не всегда и не везде. Хорошо, что карманы появились, а то зарплату во рту носить неудобно!
На всякий случай напомню, что нижнее белье на Руси называлось «исподнее». Женщины перед сном надевали ночную сорочку до пят, мужчины – подобие кальсон. Ни трусов, ни стрингов, ни плавок в России до XX века не было.
Теперь немного о технологии изготовления обуви. Оба сапога или ботинка изготавливали одинаково. Подобным образом до сих пор создаются валенки. Человек надевал обувь, которая сама постепенно подгонялась во время ходьбы под разные ноги. Все гениальное – просто.
Особый вид обуви для бедных – «лапти». Они плелись из березового лыка, которое находилось под древесной корой. В некоторых деревнях России в лаптях ходили до середины XX века. Одной пары хватало примерно на 3 недели. По мнению историков, до завоеваний монголо-татарских ханов (т.е. до XIII века) славяне ходили в нормальной кожаной обуви. Лапти стали плести из-за нищеты, которая усилилась в годы монгольского ига.
Мы совершили краткое путешествие по истории одежды и обуви древних славян. Продолжение следует. После каждой статьи есть вопрос, на который легко ответить. Удачи!
www.zapolni-probel.ru
