Символизм традиционной русской рубахи. Что такое рубаха в древней руси
Русская рубаха: история и особенности вышивки
Русская народная рубаха — это не просто одежда, а часть богатого славянского наследия
Народные мотивы в одежде являются неизменным вдохновением современной моды. Только этника может внести в тот или иной элемент гардероба неповторимую изюминку гармоничной индивидуальности и наделить его особенным характером. Славянская культура всегда рождает особый интерес, так как национальные костюмы в русском стиле неизменно харизматичны и самобытны. Именно по этой причине русская рубаха все чаще появляется в коллекциях знаменитых дизайнеров, при этом, не только отечественных.
Содержание материала
Немного истории
Основу любого славянского национального костюма во все времена составляла рубаха. Истоки появления русской традиционной рубахи берут свое начало в древние времена старообрядцев и язычников. Первое известное ее название — косоворотка. Особенность такого одеяния состояла в том, что ворот ее был скроен по косой, а не привычным всем образом посередине.
Традиционная славянская косоворотка
Именно такое положение ворота дало название этой старинной русской рубахе
По мнению историков глубоко изучающих славянскую культуру, считается, что крой косоворотки позволял не выпадать нательному крестику во время работы.
Как правило, такой косой ворот рубахи был смещен в правую сторону, а первые упоминания о такой одежде относятся к 15 веку. Рубаха широко использовалась мужчинами в обиходе, носилась на выпуск, подпоясывалась кушаком или поясом.
Подпоясанный мужчина в русской косоворотке выглядел более статным
Если обратиться к более древним старославянским временам, то происхождение слово «рубаха» произошло от созвучных «рубъ», что означало «рубище, полотно», а также слова «руш» (рвать, рушить). И это не является простым совпадением! Изначально рубаха представляла собой скромное и простое по крою одеяние: туникообразное полотнище, сложенное вдвое, с прорезью для головы.
Первые рубашки отнюдь не шили или резали, а руками отрывали кусок ткани. В результате несложной эволюции, к такому одеянию добавились длинные и свободные рукава. Первые рубахи шились из конопляного волокна, и только многим позже миряне стали использовать хлопковое и льняное полотно.
Что касается женской рубахи, то ее история не менее богата на события, нежели мужская. Первые рубашки считались нижней одеждой и надевались под платья и сарафаны. Крой их был свободным, длинным, именовалась такая одежда «стан».
Существовали всевозможные рубашки для различных жизненных случаев: для ворожбы, для работы на поле (покосные), для кормления младенцев, обрядовые или праздничные. Особенно интересной моделью такой рубахи в народном стиле, с точки зрения истории, до сих пор считается рубаха-порукавка. Особенность ее заключалась в особо длинных рукавах, которые нередко доходили до пола. В них были прорези для того, чтобы свободно висящие рукава можно было завязывать за спиной, или же рукав собирался в складки и закреплялся специальными наручнями. Такая модель предназначалась для ворожбы и всевозможных магических старославянских обрядов, а вот работать в ней было крайне неудобно. Именно такая рубаха породила всем известное выражение: «Работать спустя рукава!».
Рубаха для ворожбы украшалась особым орнаментомКак и любой элемент, составляющий национальный костюм, рубаха имеет интересную и колоритную историю, интерес к которой не утрачен и по сей день.
Орнаменты и символизм
У каждого народа есть множество тайн и секретов, над разгадкой которых «бьются» ученые, а также интересующиеся древними русскими традициями и национальной символикой. Славянская символика и сегодня является одной из наиболее магических, рождая немало вопросов и сегодня. Традиционно любая одежда в этническом стиле украшалась вышивкой, особенно в этом искусстве преуспели представители трудолюбивых славянских народов.
На данный момент известна масса исконно славянских орнаментов
Наносились такие узоры на одежду, предметы быта и т.п
Издавна считалось, что национальная одежда не только обладает эстетическим колоритом, но и имеет обережные свойства. На Руси особое внимание уделялось вышивке. Славяне считали, что внешняя оболочка человека отражает его внутреннюю суть, является зеркалом его души. Именно поэтому особая атрибутика и декор рубахи являлся мощной защитой против скверны, недоброго глаза и зависти. Славяне стремились жить в ладу не только с собой и своим миром, но и с Матерью-Природой. Славяне верили, что быть в согласии с природой — это значит, сохранять и преумножать ее богатство! Поэтому вышитая вручную рубаха — это отражение духовности и символ нравственности.
Благодаря вышивке, обычная одежда превращалась в мощный оберег
Каждый элемент декора рубахи, будь она мужской или женской, имел свое глубокое значение:
- Берегиня. Образ Женщины-Берегини — заглавный на Руси и мощный славянский оберег. Изображение женской фигуры с птицами в руках, солнечными знаками или дарами природы — это символ счастья, духовного и материального богатства.
Этот символ вышивался на предметах обихода и одежде
Один из вариантов изображения Берегини
- Барвинок — олицетворение неувядающей жизни.
Символ барвинка вышитый на мужской рубашке - Виноград. Изображение гроздьев винограда на рубахе — традиционный мужской декор, означающий богатство, плодородие и изобилие.
Схема вышивки винограда
Виноград можно встретить на традиционных украинских рушниках - Ласточка. Традиционный славянский символ, олицетворяющий весну, успех и счастье, которое приносит на своих крыльях ласточка.
- Маки. На Руси верили, что вышитые на рубахе маки помогут защитить от любого зла. Чаще всего таким орнаментов вышивалась одежда невесты и жениха.
Сейчас маки используются, скорее, в декоративных целях - Хмель. Листья и плоды хмеля изображались на рубахах юных девушек и парней, что означало молодость и любовь.
- Петух. Традиционный славянский символ, которым украшались рубахи мужчины — главы семьи. Петух был не только вестником зари, восходящего солнца, но и олицетворял мужское начало и очаг дома.
Пример использования изображения петуха в вышитой композиции
Сейчас этот символ используется и в таких вот оберегах - Голуби. Таким орнаментом украшали рубашки молодоженов как символ образования новой семьи.
По мнению наших предков, вышивкой, как правило, украшались только те части рубахи, через которые к телу и к душе был доступ злых сил. Сама рубаха являлась защитой и темных сил, поэтому так называемый охранительный узор наносился там, где заканчивалась ткань: на манжеты, на ворот, подол и разрезы.
Правила декорирования
Мало кто поспорит с тем, что русские рубахи, декорированные этническими мотивами — это всегда торжественно, элегантно и стильно. Надевая сегодня такие элементы национального костюма, мы не только внешне преображаемся, создавая неповторимый в своей колоритности образ. Это еще и дань уважения богатейшей славянской истории и традициям наших предков. Современные модели рубашек с использованием национальной символики пользуются невероятной популярностью у представителей любого поколения. Особо ценится в изготовлении такого элемента гардероба ручная работа.
Красная рубаха с ручной вышивкой станет одним из самых нарядных элементов гардероба
Сегодня рубашку в народном стиле можно надеть даже на деловые переговоры. Согласно поверьям, вышивка голубыми с золотом нитками обязательно принесет финансовый успех в любом начинании!
До сих пор сохранились некоторые традиционные правила декорирования одежды в народном русском стиле:
В такой рубахе было удобно работать
Несмотря на простой крой такого одеяния, ручная вышивка с использованием древнеславянской символики наделяет его особенным смысловым колоритом. Рубаха легко дополнит не только повседневный, но также деловой или праздничный образ, придавая смысловой элегантности, оберегая от зла и подчеркивая высокий статус.
ethnoboho.ru
описание, особенности пошива, выкройка, фото
Во все времена и для любого народа одежда имела не только традиционную практическую функцию, но и представляла национальную ментальность и культуру. Современные известные кутюрье все чаще используют русский национальный костюм для изготовления своих коллекций. Рубаха русская является самым древним и универсальным элементом народного костюма. Ее разрешалось одевать всем: мужчинам, женщинам, крестьянам, купцам и князьям.
История русской рубахи
Старославянский язык содержит множество слов, имеющих много общего с «рубахой». Но если подойти к данному вопросу этимологически, то наиболее близкими окажутся: «рубь» - отрезок, кусок ткани и «руш» - рушить, рвать.
Это нельзя назвать совпадением. Причина в том, что русская народная рубаха – это самое простое одеяние: тканевое полотно, согнутое посередине и оснащенное отверстием для головы. Да и ножницы появились гораздо позже, чем человек обратился к ткачеству. Постепенно рубахи стали скреплять по бокам, а потом еще и дополнять их прямоугольными кусками ткани – рукавами.
Отличительные особенности мужской русской рубахи
Рубаха русская (славянская) – это еще и средство социальной интеграции. Ее мог надеть на себя как знатный человек, так и рядовой мирянин – единственным отличием являлся используемый материал – лен, конопля, шелк, хлопок и богатство отделки.
Ворот, подол и запястья русской национальной рубахи обязательно должна была украшать вышивка-оберег. Русскую мужскую рубаху 17-18 века можно отличить от южнославянской по легко узнаваемым чертам: смещенному влево разрезу на горловине, позволяющему скрыть крестик, и длине по колено.
Женская рубаха
Русская женская рубаха является основополагающим элементом национального наряда. В южной части страны поверх нее одевалась юбка-понева, а в центральной и северной – сарафан. Льняную рубаху, по длине совпадающую с длиной сарафана, называли «станом». Кроме того, рубаха могла быть:
- будничной;
- праздничной;
- ворожбенной;
- покосной;
- для кормления младенца.
Но к числу наиболее интересных относят рубаху-порукавку. Особенность этого одеяния состоит в очень длинных, порой до подола, рукавах, которые на уровне запястья были оснащены прорезями для рук, что позволяло завязать свисающие рукава за спиной. Кроме того, ношение подобной рубахи можно было осуществить еще одним способом: лишнюю длину рукава собрать в складку и прихватить. Конечно, такую рубаху нельзя назвать будничной, так как работать в ней, мягко говоря, неудобно (кстати, выражение «работать спустя рукава» берет свое начало именно отсюда).
Первоначально её надевали для ворожбы или какого-либо языческого религиозного обряда. А немного позже она стала праздничной одеждой либо нарядом для знатных людей.
Магнетизм вышивки-оберега
Даже спустя много лет после того, как русичи приняли христианство, они не перестали верить в целительную силу вышивки-оберега, нанесенного на нательную рубаху. Те же соображения брали в основу при пошиве первой рубашки для новорожденного – если родился мальчик, то использовали рубаху отца, а если девочка, то матери. Это был самый мощный оберег. Только к трехлетию ребенка шили одежку из нового материала.
Одежда или визитная карточка
В давние времена рубаха русская являлась не просто предметом одежды, но и визитной карточкой каждой женщины. Раньше не было бутиков и ателье, и в обязанности хозяйки входил пошив одежды для себя и своих родных. Следовательно, чем лучше сидел костюм, чем больше на нем было орнаментных элементов и украшений, тем более старательной считалась жена. Кроме того, славянское мировоззрение основывается на умении гармонизировать окружающее пространство – семью, двор, дом и т. д. А прийти к этому можно только в том случае, если будет достигнута внутренняя гармония. То есть, если у женщины все хорошо, то и результат ее работы будет великолепен. Вывод – если человек надел рваную рубаху, из которой торчат нитки, то и атмосфера в его семье и душе соответствующая.
Важно! Рукоделие считалось исключительно женским занятием. Этот факт также является подтверждением того, что, по мнению предков, за атмосферу в семье должна отвечать только жена.
Мужская рубаха
Русская рубаха мужская сильно отличается от женской. Разница состоит в более архаичном крое и декоре. Раньше была популярна домотканая ткань – полотно шириной 40 см (размер обусловлен конструкцией ручного ткацкого станка). Именно отсюда берет начало и вид кроя, применяемый по настоящее время – для изготовления рубахи используются вертикальные полосы ткани разной ширины. Ассортимент ширины современного материала позволяет не прибегать к использованию дополнительной полосы вдоль стана, но именно такой крой предусмотрен духом древности и традициями предков.
Русская рубаха, выкройка которой отработана веками, не только проста, но и практична, ведь она обеспечивает полную свободу движений, что так необходимо мужчине как в работе, так и в бою.
Для декора обычно используются вышитые ленты или тесьма, основными местами расположения которых служат воротник, запястья и нижний край рубахи. Еще одним украшением является «подоплека» - участок от горловины до солнечного сплетения украшался посредством вышивки или вставки из другого материала.
Аутентичные образцы часто содержали свастичную символику. Данные элементы декора уже нельзя назвать простым украшением мужской рубахи - это скорее мощный оберег, защищающий хозяина от злой силы и черной энергии. Такой же обереговой силой обладал пояс, или кушак, который являлся неизменным и обязательным дополнением к мужскому наряду. Поэтому слово «распоясанный» означает не только потерю сдержанности и приличия, но и беззащитность перед злыми духами.
Цельная и составная женская рубаха
Просторная русская рубаха для женщины шилась из целого продольного полотнища. В разных губерниях подобная одежда имела свое название:
- в Архангельской ее звали целошницей или исцеленницей;
- в Вологодской – проходной;
- в Калужской и Орловской – цельной или одностенной.
В XIX веке такие рубахи считались редкостью – их можно было встретить лишь на свадьбе да на похоронах.
Составная рубаха (русская) предполагает наличие верхней и нижней части. Первая должна была быть видна из-под сарафана или поневы, поэтому для ее изготовления использовалась льняная или конопляная, а потом – хлопчатобумажная или шелковая ткань. На изготовление нижней части шел плотный домотканый холст.
Рубахи XIX-XX веков преимущественно были составными. В основном при пошиве использовались очень экономичные выкройки, не оставляющие после себя обрезков-отходов, так как за модуль кроя принималась ширина ткани.
В состав рубахи входили прямоугольные и клинообразные детали. Крой переда и спинки – составляющих основ рубахи – производился таким образом, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширяли посредством бокового полотнища или клина.
Для соединения рукава с центральной деталью использовался прямой угол.
Большинство рубах содержало ластовицу – квадратную или клиновидную деталь, расположенную под рукавом и обеспечивающую свободу рукам.
Виды кроя
Русская народная рубаха может быть скроена различными способами.
Самым архаичным считается туникообразный крой. К нему прибегали многие народы, а в нашей традиции он также нашел отражение и в других одеждах, например, в глухом сарафане, завеске и нагруднике.
К самому распространенному виду относится рубашка с поликами – плечевыми вставками, которые расширяют горловину рубахи, а также соединяют перед и спинку. Среди них можно выделить:
- рубаху с прямыми поликами, пришивание которых осуществлялось параллельно утку основной детали стана;
- рубаху с прямыми поликами, которые были соединены параллельно с основой стана.
Первые были популярны в губерниях, расположенных в северной и центральной частях страны, а вторые – в Рязанской, Московской губерниях, а также у населения верхней Оки.
fb.ru
Русская рубаха
Во все времена и для всех народов одежда, кроме традиционной практической функции, являлась еще и своеобразным «слепком» национальной ментальности, служила своего рода ключом к национальной культуре. В последние годы элементы русского национального костюма все чаще мелькают в коллекциях именитых кутюрье (причем не только отечественных), а русская народная рубаха пользуется все большей популярностью у молодежи. И не случайно: ведь именно тканая рубаха – самый древний и универсальный элемент народного костюма. Ее носили мужчины и женщины, крестьяне, купцы и князья.
История русской рубахи
В старославянском языке можно найти немало слов, созвучных слову «рубаха». Но, все же, ближе всего к рубахе этимологически слова «рубъ» (отрез, кусок ткани) и «руш» (рушить, рвать). И это не является простым совпадением. Дело в том, что изначально, рубаха была самым простым одеянием – полотнище ткани, согнутое пополам с прорезанным отверстием для головы. Да и ножницы вошли в обиход намного позже, чем человечество освоило ткачество. Поэтому ткань для первых рубах именно отрывали, а не резали. Со временем, полотнище рубахи стали скреплять по бокам, а еще позже добавились прямоугольные куски ткани в верхней части рубахи – рукава. Славянскую рубаху можно считать еще и средством социальной интеграции. Ее носили как рядовые миряне, так и знать – отличие состояло лишь в качестве материала (лен, конопля и шелк, позже – хлопок) да богатстве отделки. По вороту, подолу и запястью русская национальная рубаха обязательно украшалась вышивкой-оберегом. В отличие от южно-славянских, русская мужская рубаха к 17-18 векам получает такие легко узнаваемые черты, как смещенный влево разрез на горловине (отсюда ее второе название – косоворотка), благодаря которому крестик не «вываливался» наружу, и длину по колено. Еще более интересны история и особенности женской русской рубахи.
Женская рубаха - традиции магнетизма
Славянская женская рубаха составляла основу любого национального наряда. В южных областях она одевалась под юбку-поневу, в центральных и северных – ее носили преимущественно с сарафанами. Такая льняная рубаха, длиной равная длине сарафана, называлась «стан». Различали будничные и праздничные женские рубахи, ворожбенные, покосные, кроме того, специальные рубахи были и для кормления младенцев.
Но, пожалуй, наиболее интересна рубаха-порукавка. Эта рубаха шилась с длинными (нередко до подола) рукавами. На уровне запястий делались прорези для рук, чтобы свисающие рукава можно было завязать за спиной. Впрочем, существовал и еще один способ ношения такой рубахи – лишняя длина рукава собиралась в складки и удерживалась наручнями. Конечно, такая рубаха не относилась к будничным – работать в ней было, мягко говоря, затруднительно (кстати, выражение «Работать спустя рукава» – именно отсюда). Изначально она использовалась для ворожбы и в процессе языческих религиозных обрядов (вспомните сказку о Царевне-лягушке!). Позже этот вид рубахи превратился в праздничную одежду, либо одежду для знати, хотя своего магического окраса не утратил. В «Слове о полку Игоревом» Ярославна рвется полететь птицею к своему князю, омыть его раны водой из Днепра-Славутича, утереть их своими рукавами. Даже спустя столько лет после принятия христианства русичи верили в целительную силу вышивок-оберегов нательных рубах. Кстати, из тех же соображений первую рубашку новорожденным на Руси шили из рубахи отца (для мальчика) или матери (для девочки). Такая одежда считалась мощным оберегом. Лишь в три года ребенок получал первую рубаху из «новья».
womanadvice.ru
Рубахи в руском народном костюме
Типы женских рубах в руском народном костюме
Много сотен лет руский человек считал рубашку одним из самых главных и важных предметов одежды. «Рубаха» — древнейшее руское название нательной мужской и женской одежды. По мнению исследователей, это слово произошло от слова «руб» — кусок, обрывок ткани.
С рубашкой у руского человека было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье. Испортив рубаху, можно было навести болезнь на её владельца. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства.
Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.
Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовые рубашки шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка.
До XX века в деревнях сохранялась традиция на сборы урожая и общие покосы надевать жнивные, покосные рубахи. Костюм просватанной девушки и свадебная одежда в некоторых местах достаточно долго сохраняли древнейшую рубаху - долгорукавку.
В крестьянской среде всегда следили за модой, поэтому праздничные рубашки шили из новых дорогих тканей нередко с использованием городских элементов кроя и украшения; рукава праздничных рубашек, как правило, были очень пышными.
Руские женские рубахи были цельными и составными. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные. Составные рубахи разделялись на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя часть (на севере её называли «рукава», «воротушка», на юге - «станушка», «чехлик») была видна из-под сарафана или понёвы, поэтому её делали из качественной льняной или конопляной, а потом и хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Нижнюю часть (на севере - «стан», на юге - «подстава») шили из плотного домотканого холста. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.
 |
 |
Рубахи состояли из нескольких прямоугольных и клинообразных деталей. Перед (из одной детали или двух полочек), а также спинка - составляющие основу рубахи, в большинстве случаев кроились так, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширялся при помощи боковых полотнищ или клиньев.
Рукава почти всегда пришивали под прямым углом к центральным деталям рубахи. Долевая нить рукава в деталях тоже, как правило, располагается вдоль руки. Рукава руских традиционных рубах могли быть зауженными книзу с помощью одного или нескольких клиньев, широкими, заканчивающимися манжетами или узкими обтачками.
У большинства рубах присутствовала ластовица. Эта деталь, квадратная или клиновидная, располагалась под рукавом, обеспечивая свободу движения руки.
В основе классификации традиционных женских рубах лежит способ кроя горловины рубахи.
Самой архаичной считается рубаха туникообразного кроя. Подобный крой встречается у многих народов, в нашей традиции он долго сохранялся также и в таких женских одеждах, как глухой сарафан, завеска и нагрудник. Центральное полотнище такой рубахи перегибалось пополам, образуя перед и спинку. На сгибе прорезалось отверстие и разрез ворота. В XIX веке и в начале XX века они встречались достаточно редко в качестве обрядовой, исподней, старушечьей или смертной рубахи.
Самыми распространёнными были рубашки с поликами – плечевыми вставками, расширяющими горловину рубахи и соединяющими детали переда и спинки. Нередко полики выделяли контрастной тканью или вышивали. Существуют варианты названия этой детали: ластовка, верхняя ластовица.
В руских рубахах встречались прямые и косые полики. Бытовали два варианта рубахи с прямыми (прямоугольными) поликами.
Первый вариант представляют рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно утку основных деталей стана. Прямоугольные полики пришивали к верхним срезам деталей переда и спинки. На стан шло четыре полотнища домотканого полотна или два – покупного, более широкого. Это самый распространённый тип рубахи: он бытовал в северных, центральных губерниях, на некоторых территориях Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Курской губернии. Вместе с рускими этот тип рубахи «переехал» на Урал и в Сибирь, бытовал как основной у старообрядцев Алтая.
Второй вариант - рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно основе стана. Прямоугольные полики пришивали к боковым срезам деталей переда и спинки. Как правило, станы холщёвых рубах шили также из четырёх полотнищ. До наших дней сохранилось немного таких рубашек, большинство из которых праздничные. Рубахи этого вида встречались в Воронежской, на северо-западе Курской, в Рязанской, Московской губернии, у населения верхней Оки.
Разновидностью рубашек с прямыми поликами были рубахи со слитными поликами. В них рукава выкраивались с выступом, который играл роль полика.
Косой полик имеет форму трапеции, сшитой из двух частей. Косые полики острыми углами вшивали в вертикальные разрезы или швы, сделанные в деталях переда и спинки. Подобные рубахи носили с понёвами в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской губерниях, и на юге Нижегородской.
В XIX - начале XX века был широко распространён крой рубахи, при котором в образовании ворота участвовали перед, спинка и широкие рукава. Рубашки такого кроя называют безполиковыми. Они, как правило, шились из широких покупных тканей (кумача, коленкора, ситца и других). Безполиковые рубахи носили с круглыми сарафанами позднего кроя.
Рубахи на кокетках стали распространёнными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом - возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старообрядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.
Как и вся традиционная одежда, крой и вид руских женских рубах формировались в строгом соответствии с нравственными нормами руского крестьянского общества, с учётом природных и климатических условий той или иной местности нашей страны. Вид женской одежды, и рубахи в частности, максимально соответствовал типу женской фигуры, внешности и особенностям характеров руских женщин, украшая их внешний вид и незатейливый быт.
Крой женских рубах северных и южных губерний России и их конструктивные особенности:
Рассмотрим конструкции рубах на основе конкретных этнографических образцов. Образцы принадлежат двенадцати губерниям России, из которых 5 относятся к северному региону, 7 – к южному. Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах – без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава», «воротушка») до длинных («рукава» со станом).
В южных губерниях рубахи носили, как правило, с понёвой – распашной поясной одеждой, что обуславливало длину рубах (не выше линии бёдер). По способу кроя у южных великорусов были известны два вида рубах: с прямыми и косыми поликами (последняя для них особенно характерна).
Представленные ниже в таблице схемы в определённой степени характеризуют многообразие способов кроя рубах и позволяют сделать выводы о значении отдельных конструктивных элементов.
При построении схем использованы следующие условные обозначения.
I. СЕВЕРНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ
1. Безполиковая праздничная ("троицкая") девичья рубаха-воротушка
(село Безводное Нижегородского уезда Нижегородской губернии, XIX – нач.ХХ в.)
| Эскиз | Конструктивные особенности |
|
|
 |
2. Женская рубаха на кокетке (Пермская губерния, конец XIX – начало ХХ в.)
3. Рубаха "рукава" со станом (г.Каргополь Каргопольского уезда Олонецкой губернии, ХХ в.)
4. Праздничная девичья рубаха "рукава" со станом (Нёнокский посад Архангельского уезда Архангельской губернии, начало ХХ в.)
5. Женская рубаха (село Карлыханово Златоустовского уезда Уфимской губернии, начало XX в.)
II. ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ
1. Женская рубаха (Тульская губерния, конец XIX в.)
2. Женская рубаха (Курская губерния, конец XIX в.)
3. Женская рубаха (село Салтыково Спасского уезда Рязанской губернии, XIX – нач. ХХ в.)
4. Девичья праздничная рубаха (село Красная Дубрава Спасского уезда Тамбовской губернии, начало ХХ в.)
5. Женская рубаха "вышитые рукова" (деревня Алешня Болховского уезда Орловской губернии, начало ХХ в.)
6. Девичья венчальная рубаха (Бирюченский уезд Воронежской губернии, начало ХХ в.)
7. Девичья свадебная рубаха (село Вяземка Керенского уезда Пензенской губернии, начало ХХ в.)
Функциональное и декоративное значение элементов кроя рубах
Форма руской рубахи отражает потребности среды её носителей и является результатом длительного социального отбора. Крой рубахи удивительно мудр и рационален. Для него характерна прямолинейность; каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несли конструктивные и эстетические функции, но и способствовали экономии ткани. Несмотря на кажущуюся простоту, геометричный крой позволял создавать сложные объёмные формы, обеспечивающие максимальное удобство в носке и подчёркивающие красоту, статность и дородность носительницы.
Стан. Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.
Иногда верх рубахи и стан шились как два самостоятельных предмета, что было продиктовано соображениями экономии: «верхов», на которые ткани шло немного, было несколько у каждой женщины, а стан пришивался к тому, который собирались надеть.
Полик. Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот её собирается в мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объёма рубахи; также полик создаёт направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.
Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним. В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п. В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая стан фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.
Рукав. Форма рукавов могла быть различной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Разнообразие форм обеспечивалось множеством различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Бытовали кошеные рукава – из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.
Разнообразны и варианты оформления низа рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками».
Форма рукавов, включая оформление низа, значительно влияла на силуэт костюма в целом, а отделка гармонично вписывалась в общую концепцию изделия, придавая ему строгий или торжественный вид.
Ластовица. Вставка подмышками была нужна для того, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи и позволить руке свободно двигаться при выполнении традиционной крестьянской работы. Иногда ластовица могла быть цельнокроеной с клином рукава. Часто ластовицу выкраивали из ткани другого цвета, нежели основная, создавая этим дополнительный цветовой акцент в общей композиции.
Горловина. Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани на стане, свободно драпирующей женскую фигуру. Линия горловины подчеркивалась узкой обшивкой. Стойки и планки, оформляющие разрез переда, обычно богато декорировались и выполняли роль активного центра композиции, подчеркивали симметричность изделия. В безполиковых рубахах широкий кареобразный вырез, создаваемый сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ, избавлял от необходимости делать разрез.
Боковые вставки и клинья. Придавали дополнительный объём изделию, косые клинья, к тому же, обеспечивали расширение книзу.
Кокетка. Отрезная деталь – кокетка, или пелеринка, способствовала уменьшению объёма у горловины рубахи, а также позволяла закладывать мелкими складками или фигурными сборками переднее и заднее полотнища и рукава в месте соединения с ней.
Понимание конструктивно-декоративной роли каждого элемента кроя костюма даёт возможность переосмыслить их значение в контексте современной моды, сохранить или утрировать его, создавая модели одежды, в которых органично переплетаются дух современности и неповторимый национальный колорит.
Современные блузы с элементами фольклорного стиля, включающие принципы народного кроя и отделки
На основе данных исторического исследования и изучения модных тенденций последних сезонов современные модельеры разрабатывают блузы с элементами фольклорного стиля, включая принципы народного кроя и отделки. На рисунках представлены эскизы модельера-конструктора Лаптевой А.Ю., разработанные под руководством искусствоведа Дедковой Нины Николаевны.
Автор: искусствовед Дедкова Нина Николаевна
Если вы хотите всегда вовремя узнавать о новых публикациях на сайте, то подпишитесь на нашу рассылку.
drevoroda.ru
РУБАХА | Русь Изначальная
РУБАХА
Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» – «кусок, отрез, обрывок ткани» – и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава.
Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоёв населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» – ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже ХIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. Как уже говорилось, на Руси её называли «зендень».
Женская рубаха.Воронежская губерния. Конец XIX века
Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка – из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в ХIII веке.
Мужская рубаха.Тверская губерния. Конец XIX века
Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.
автор статьи М. Семенова
ruhistor.ru
Рубаха Староверов — Славянская культура
Традиционные рубахи русских крестьян в фондовой коллекции Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.
В фондовой коллекции Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника хранится 40 рубах русских крестьян Южного и Юго-Западного Алтая. По времени бытования всю коллекцию можно условно разделить на три части: первая – рубахи архаического типа, изготовленные во второй половине ХIХ и в начала ХХ веков; вторая – традиционные крестьянские косоворотки 1910-30 годов; третья – рубахи покупные и сшитые в народном стиле в середине ХХ века. В эту же коллекцию включена рубаха начала ХХI века, она привезена из русской старообрядческой общины штата Оригон США, где проживают потомки переселенцев, выехавших из Зыряновского района Восточного Казахстана в 1920-х годах. Изготовленная «за морем», эта рубаха является «последним звеном» цепочки непрерывной традиции.
Начало истории русских крестьянских мужских рубах уходит в глубь времен древних славян, о чем свидетельствуют архаические крой и орнаментика, дожившие до ХХ века. Первым наследником архаической традиции была Древняя Русь, рубахи которой более доступны для изучения. Общеизвестно, что это был один из основных предметов одежды как знатных, так и простых людей, для них характерны однотипный крой и декор. В сугубо крестьянскую одежду они превратились после Петровских реформ XVIII века. На протяжении двух веков традиционные типы рубах носили во всех российских деревнях и селах, в том числе и на Алтае. Благодаря большой отдаленности алтайских поселений и особому мировоззрению их обитателей, здесь до ХХ века сохранялись не просто традиционные, но и частично архаические виды одежды, в том числе и мужской.
Старинные рубахи местных русских старожилов – староверов каменщиков и «поляков» – в основе своей типичные, но все же, их отличает ряд характерных признаков, неизвестных в европейской части России. Как типично русские, алтайские рубахи имеют косой разрез, который может располагаться как с правой, так и с левой стороны груди. Как и в России, они не имели воротника, по местному «ошейника», горловой вырез обшивался плетеным шнурочком – «плетешком». Эти рубахи были длинные, подол доходил до колен и даже ниже. Носили их навыпуск, поверх штанов, обязательно подпоясывая поясом. В конце ХIХ – начале ХХ веков мужские рубахи еще шили из своедельщины – льняного отбеленного полотна или пестряди, но чаще из покупных тканей – ситца, сатина, атласа, шелка, кашемира.
Огромный интерес представляют оригинальные рубахи алтайских староверов «поляков», сохраненные до начала ХХ века, они представляют тип архаических холщовых рубах, ни в каких других регионах России и сопредельных территориях не зафиксированных. Образцы этого алтайского раритета хранятся в коллекциях нескольких музеев России. По утверждению Щербик Г.А., всего на территории Восточного Казахстана в XIX-XX веках было выявлено 17 классических образцов архаических мужских рубах [1]. Две хранятся в нашем музее.
Раритетные рубахи нашей фондовой коллекции сшиты из домотканого холста. Обе приобретены в районе проживания «поляков». В истории русского традиционного костюма их можно отнести к отдельному виду – они выделяются в ряду других русских рубах, а среди «внутривидовых» особенностей отмечается удивительное единообразие в конструктивных и декоративных решениях, свидетельствующее о строгом следовании древнему образцу. На архаичность указывает туникообразный стан, изготовленный из перегнутого по утку отрезка холста, рубаха получается без плечевого шва. Линию стана подчеркивают продольные кумачовые полосы с меандрическим орнаментом, т.н. византийской линией. Исследуя истоки традиции, Е.Ф. Фурсова делает интересный вывод, что такая «поляцкая» мужская рубаха ведет свою историю от древнеримских туник через византийскую культуру, имевшую большое влияние на костюм Древней Руси [2]. Но и древнеславянские, языческие черты сохранены в удивительной целостности. Обильная вышивка выстраивается по правилам магической гармонии, закрывая слабые места, где прерывается ткань: все краевые срезы и конструктивно важные швы, а также грудь и спину. В основе орнаментальных композиций – ромбы с крючьями и без, которые, как известно, являются символом засеянной нивы и соотносятся с темой плодородия [3]. На груди они часто складываются в крестовидную фигуру, очертания которой размыты значительным количеством мелких деталей. В данном случае этот крест можно прочесть и как языческий солярный знак и как христианский символ. Сакральный смысл декора указывает на обрядовую принадлежность. Действительно, в конце XIX- начале ХХ вв. в «поляцких» деревнях такие рубахи готовили невесты для женихов в качестве подарка к свадьбе.
В нашу коллекцию рубахи поступили в 1978 и 1987 годах. Первая рубаха (ГИК-12-3569) сшита ручными швами из льняного полотна домашней выработки, ширина которого 38 см. Рубаха состоит из нескольких деталей, выкроенных по прямым линиям. Стан из перегнутого по утку полотна, он проходит по груди и спине; два боковых полотна – «бочкú» – пришиты таким образом, что между ними и плечевым сгибом остаются отверстия для рукавов. На «бочкáх» у пройм по центру сделаны надрезы для квадратных кумачовых ластовиц. Длинные прямые рукава пришиты под прямым углом. Полотнища рукавов состоят из цельного полотна и полоски (шириной 11 см). Длинные рукава не имеют манжетов, что является самым ранним вариантом оформления запястий, по этому признаку ее датировку можно отнести к середине ХIХ века. Горловой вырез и смещенный влево разрез обшит красным «плетешком» (плетеным шнуром). Застёжка на пуговицу и петлю из плетёного шнура. Рубаха богато декорирована. На груди у ворота – заполненный геометрическим орнаментом квадрат, расчлененный вертикальными столбцами, вышитый красным хлопком. От нижней точки нагрудного разреза, так же со смещением влево – вышита композиция из квадратов, от которой в разные стороны ответвляются изображения хлебных колосьев. На спине в верхней части центрального полотнища вышиты меандрические полосы в виде прямых углов, обращенных вершинами вниз, которые перемежаются “репьями” (ромбами с продленными концами). Швы, соединяющие центральное полотнище и боковины, а также верх боковин и рукава, закрыты нашивными полосками из кумача (ширина 2,8 см), украшенными меандрическим орнаментом – “византийская линия” – вышитыми тамбурным швом синими и белыми нитками. Низ подола рубахи украшен многочастной линейной композицией, обрамленной прямыми полосками кумача, пришитыми с отлетным нижним краем (край оборван по утку, не обработан, ширина – 2,5 см). В центре проставка из кумача (ширина 6 см), декорированная чередой “снежинок”, образованных наложением прямых и косых крестов синего и белого цвета. Промежутки между кумачовыми полосами заполнены вышитым геометрическим орнаментом. Низ рукавов также украшен вышитым геометрическим орнаментом, обрамленным кумачовыми полосками. С изнаночной стороны плечи рубахи подшиты холщовой подоплекой.
Вторая рубаха (КП-9-17712) имеет некоторые отличия: боковые полотнища вверху «наборены» – собраны на нитку мелкими складочками-борами, рукава заужены к низу, они состоят из кошеных полотнищ. Важная деталь, указывающая на время изготовления – все соединительные швы сострочены на швейной машине. На рубахе появился воротник–стоечка и планка, закрывающая разрез. Эти детали, вероятно, из числа поздних переделок, к которым можно отнести и укороченный подол, явно обрезанный примерно на 20 см. Возможно рубаха была перешита из более раннего образца. Сдатчик назвал дату изготовления – 1910-ые годы, т.е. сшита или перешита на излете традиции, значит вполне может завершать долгий ряд повторений из поколения в поколение, начало которому положено более десяти веков назад.
В деревнях бухтарминских каменщиков мужчины также носили архаические холщовые рубахи, но их крой и декой были иные. В нашей коллекции нет такой рубахи, но мы располагаем образцом с аналогичным архаическим декором. Это красная кумачовая рубаха, приобретенная в 1987 году (КП-9-17726). Изготовлена она в 1910-ых годах Валовой Просковьей, жительницей с. Тургусун, для мужа Тимофея Максимовича, который надевал ее только по праздникам. Яркая и нарядная, полностью сшита на руках, она украшена вышивками и нашивками. По типу кроя также относится к архаическим – это рубаха с особой «неотрезанной» кокеткой – по сути, тоже туникообразная. Перегнутое по утку полотнище стана на уровне подмышек частично подрезано: верхняя часть над подрезом выглядит как кокетка, к нижним частям, под разрезом, подшиты боковины – прямые полотнища, подрезанная часть центрального полотнища и боковины собраны в боры на прямую нитку. Рубаха богато декорирована. На груди размещена вышивка – традиционный для Бухтармы квадрат в центре груди и ромб в нижнем углу этого квадрата, под разрезом. Внутренние поля занимают вышитые поддевчатым швом композиции из ромбов с гребенчатыми отростками и свастикальные знаки. Контур “кокетки” подчеркнут орнаментальной полосой: сплошная линия и половинки “репьев”, вышитые крестом. По борам – вышивка набором, узор – гребенчатые наклонные линии. На запястьях по черному сатину в технике “роспись” вышиты линии – сплошная и ломаная уступами, между ними, ближе к верхнему краю, пунктирная линия – тамбурным швом. Подол украшен вышивкой по сатиновой бейке – три линии: сверху – зеленая пунктирная (шов – вперед иголку), в центре – желтая пунктирная (тамбурный), снизу – желтая сплошная (козлик).
Три старинные рубахи из коллекции нашего музея – шедевры народного искусства, свидетельства традиции минувших времен. К 1920-30 годам это великолепие кануло в Лету, шить стали проще, украшать скромнее, порой декор вовсе отсутствовал, и тогда расцвечивала праздничную рубаху сама ткань. Только отдельные приемы кроя еще сохранялись как рудиментарные. Так популярным кроем 1920-30 годов были рубахи с отрезной кокеткой – «с перелинкой». Как отмечает Фурсова Е.Ф., такой крой был заимствован из городской традиции, а облегчило восприятие этого новшества наличие более ранних рубах из покупных тканей с подрезанной – «неотрезанной» – кокеткой [4]. В нашей коллекции таких рубах четыре: одна из с. Черемшанка, две из с. Бутаково и одна из с. Коробиха. Черемшанская и бутаковские рубахи ближе по типу кроя к старой традиции: их кокетки не имеют плечевого шва, скроены из цельного куска ткани. Все наши рубахи имеют воротники, хотя на таких рубахах их делали не всегда, порой рубахи с «перелинкой» оставались на старинный манер голошейками. По сравнению со старинными рубахами изменен не только крой, но и декор – расположение и техника выполнения. Наиболее интересна рубаха из с.Черемшанка, сшитая в 1923 году Колесниковой Матреной Ивановной для своего 18-летнего сына Аникея Фомича. Для пошива был выбран крепкий сатин черного цвета, не без изящества украшенный при помощи новой техники вышивки – «навилянными узорами», т.е. настрочками на швейной машине, для чего были выбраны контрастные хлопчатобумажные нитки желтого и терракотового цветов и фитоморфный узор. Накладная кокетка прямоугольной формы, расположенная на груди и спине, по периметру украшена полосой вышивки, также оформлены воротник-стойка и широкая планка в центре груди, спускающейся немного ниже кокетки, примерно такой же ширины полоски настрочек расположены на манжетах и на подоле.
Рубахи на кокетке считались праздничными, по свидетельству Н.П.Гринковой, к концу 1920-ых годов они имелись у всех пожилых мужчин, но надевать их часто считалось неудобным, т.к. они, по их мнению, более подходили молодежи. Парни же, еще до военной службы изредка их надевали, а после – наотрез отказывались, предпочитая «форменный» покрой [5]. В это время в алтайские деревни из городской моды пришли новые рубахи – косоворотки. По свидетельству Н.П. Гринковой, их-то пошив и называли «форменным», они похожи на солдатские гимнастерки первых десятилетий ХХ века. Алтайские крестьяне-старожилы и «поляки» и каменщики к военной службе привлекались и вполне могли привезти такой стиль в родные деревни. Новые косоворотки отличало отсутствие сборок, сокращение отделки на подоле и на рукавах, и главное – обязательное наличие «ошейника» – воротничка-стойки. Но полного отказа от знакомого кроя пока не произошло: среди «форменных» рубах были и туникообразные, правда их размеры стали значительно меньше – они узкие и значительно короче. Используя покупной товар, мастерицы упростили крой, так как ширина новых тканей в полтора раза превышала ширину своедельных холстов. В нашей коллекции таких рубах пять, все они представляют новый тип. Их стан по старой традиции выкроен из одной полосы ткани, в центре – плечевой сгиб и вырез для головы. Ширины покупного ситца, сатина или атласа было либо достаточно, либо в боковые швы вставляли небольшие клинья. Во всех случаях горловой разрез обшит воротничком-стойкой, длинные рукава выкроены с окатом и проймы немного подкроены – вырезаны необходимые округлости. Расположение разреза на груди варьируется – на наших рубахах он встречается и справа, и слева, и по центру. С изнаночной стороны рубахи, как и встарь, подшивалась подоплека – подкладка из менее ценной ткани, приходящаяся на плечи, она спускалась на грудь и спину примерно на 20 см. Есть в нашей коллекции такие же по виду рубахи, но сшитые из двух полотнищ – с плечевыми швами. Они разделяются на две группы: сшитые из прямых полотнищ и из кошеных.
Шили косоворотки из покупных тканей: ситца, сатина, атласа, шелка и льняного полотна фабричного производства. Яркая нарядная ткань, как правило, не нуждалась в дополнительном декоре, только простенькие ромбические сетки, настроченные на швейной машине, по вороту и планке встречаются на наших рубахах. На светлых рубахах – белого или кремового цветов – вышивали орнаментальные полосы, чаще выполненные крестом, встречаются и стебельчатый шов, и тамбурный. Полосы проходили по вороту, планке, краям рукавов и подолу. Выделяются две рубахи из белого ситца с вышитыми манишками, воротниками и манжетами, здесь использован так называемый «мыльный узор» – раппортный растительный орнамент.
В истории традиционной крестьянской одежды ХХ век – время упадка и постепенного угасания традиции. На протяжении первых двух-трех десятилетий ХХ века старинные типы одежды еще изредка воспроизводились: просто копировали старые образцы, уже не вникая в семантику кроя и узоров. Пышное великолепие архаического стиля подвергалось редукции, костюм упрощался. И городская мода здесь сыграла свою пагубную роль, в итоге рациональное победило сакральное. Традиционная одежда заняла свое место в домашних сундуках и в музейных фондах, а в деревнях стали носить более простую одежду. Со временем мировая легкая промышленность воспользовалась богатством народной традиции, многие идеи сначала воплотились в нарядах модников, а потом и в массовую продажу поступила одежда с элементами народного стиля. В нашей коллекции есть 10 рубах, изготовленных для торговли в 1930-50 годах. Восемь из них сшиты из льняного полотна фабричного производства белого цвета, одна из белого ситца, одна из кремового штапеля. Стилизованные под народный стиль, они не имели ни региональной, ни этнической принадлежности. В наших деревнях такие рубашки были просто популярны, как и в других краях СССР, их носили на протяжении нескольких десятилетий, что дает основание считать, что это, возможно, компромисс или «переходный этап» между одеждой традиционной домашнего изготовления и покупной, изготовленной промышленным способом. Не исключено, что не все подобные рубашки были покупными, популярный фасон могли и скопировать сельские мастерицы. Некоторый сдатчики, а это дети тех, кто носил такие рубахи, уверены, что они сшиты их родственницами. Кстати, их бытование не ограничивалось русским населением, например, одна из рубашек нашей коллекции приобретена в казахской семье, она была привезена отцом сдатчика с войны, как подарок фронтового друга. Даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы увидеть их одинаковость. У них один крой – стан из кошеных полотнищ, отложной воротник, супатная застежка и немного зауженные втачные рукава; характер и расположение декора также одинаковы: вышитые орнаментальные полоски с простым полихромным геометризованным узором, которые расположенные по краю ворота, по сторонам разреза на груди и на запястьях рукавов.
Одна из интересных рубах нашей коллекции изготовлена в начале ХХI века в США (штат Оригон), мы условно относим ее к собранию традиционной крестьянской коллекции одежды нашего региона: она сшита в старообрядческой общине потомками выходцев из нашего края. В конце 1920-ых годов крестьяне-староверы бежали на территорию Китая, в Синьцзян, там компактно жили до 1950-ых годов, сохраняя старую веру и уклад жизни. В середине ХХ века часть поселенцев вернулась в СССР, часть перебралась в Америку и Австралию. В старообрядческой общине штата Оригон живут родственники и друзья семьи Мамонтовых (бывших синьцзянцев) из города Зыряновск, им прислали в дар из Америки мужской и женский костюм. Такую одежду староверы штата Оригон носят постоянно – она является продолжением непрерывной традиции, т.к. эта община никогда не отказывалась от традиционного костюма. Интересно, что эта рубаха поразительно похожа на популярный сценически «народный стиль»: сшитая из искусственного шелка розовато-коричневого цвета, она гораздо уже и короче, рукава втачные, декор – стилизованный цветочный узор, выполненный в технике машинной вышивки гладью, расположен на воротнике-стойке и на планке, размещенной в центре груди.
Относительно небольшая коллекция русских мужских крестьянских рубах, хранящаяся в нашем музее, представляет региональную традицию периода конца ХIХ – первой половины ХХ вв. Возможно, она не отражает всего бытовавшего в то время многообразия, но основные характерные типы рубах русских крестьян представлены.
Т.Г. Шарабарина
Список литературы 1. Щербик Г.А. Очерки народного искусства Восточного Казахстана (ХIХ-начало ХХ вв.). – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 213.
2. Фурсова Е.Ф. Уникальные образцы рубах алтайских старообрядцев как источник изучения русской одежды. //Гуманитарные науки в Сибири. – 1995. – №3. С.78-80. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М, 1987. – 524 с.
4. Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья (конец ХIХ-начало ХХ вв.). Новосибирск. 1997. С.89.
5. Гринкова Н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев // Бухтарминские старообрядцы. Л., – 1930. С. 373.
Похожие статьи:
Славянские обряды → Язычество Cлавян. Обряды
Славянские обряды → Обряды Славян
Религия → Неоязычество
Славянские единоборства → Славянский код стрелы
Славянские обряды → Славянская вера: миф о жестокости
Рейтинг
последние 5
slavyanskaya-kultura.ru
Рубахи в русском народном костюме
 | Автор публикации: искусствовед Дедкова Нина Николаевна |
Типы женских рубах в русском народном костюме
Много сотен лет русский человек считал рубашку одним из самых главных и важных предметов одежды. «Рубаха» — древнейшее русское название нательной мужской и женской одежды. По мнению исследователей, это слово произошло от слова «руб» — кусок, обрывок ткани.
С рубашкой у русского человека было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье. Испортив рубаху, можно было навести порчу на её владельца. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства.
Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.
Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовые рубашки шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка.
До XX века в деревнях сохранялась традиция на сборы урожая и общие покосы надевать жнивные, покосные рубахи. Костюм просватанной девушки и свадебная одежда в некоторых местах достаточно долго сохраняли древнейшую рубаху - долгорукавку.
В крестьянской среде всегда следили за модой, поэтому праздничные рубашки шили из новых дорогих тканей нередко с использованием городских элементов кроя и украшения; рукава праздничных рубашек, как правило, были очень пышными. В воскресные дни, собираясь в храм, всегда старались надеть чистую праздничную рубаху.
Русские женские рубахи были цельными и составными. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные. Составные рубахи разделялись на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя часть (на севере её называли «рукава», «воротушка», на юге - «станушка», «чехлик») была видна из-под сарафана или понёвы, поэтому её делали из качественной льняной или конопляной, а потом и хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Нижнюю часть (на севере - «стан», на юге - «подстава») шили из плотного домотканого холста. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.
Рубахи состояли из нескольких прямоугольных и клинообразных деталей. Перед (из одной детали или двух полочек), а также спинка - составляющие основу рубахи, в большинстве случаев кроились так, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширялся при помощи боковых полотнищ или клиньев.
Рукава почти всегда пришивали под прямым углом к центральным деталям рубахи. Долевая нить рукава в деталях тоже, как правило, располагается вдоль руки. Рукава русских традиционных рубах могли быть зауженными книзу с помощью одного или нескольких клиньев, широкими, заканчивающимися манжетами или узкими обтачками.
У большинства рубах присутствовала ластовица. Эта деталь, квадратная или клиновидная, располагалась под рукавом, обеспечивая свободу движения руки.
В основе классификации традиционных женских рубах лежит способ кроя горловины рубахи.
Самой архаичной считается рубаха туникообразного кроя. Подобный крой встречается у многих народов, в нашей традиции он долго сохранялся также и в таких женских одеждах, как глухой сарафан, завеска и нагрудник. Центральное полотнище такой рубахи перегибалось пополам, образуя перед и спинку. На сгибе прорезалось отверстие и разрез ворота. В XIX веке и в начале XX века они встречались достаточно редко в качестве обрядовой, исподней, старушечьей или смертной рубахи.
Самыми распространёнными были рубашки с поликами – плечевыми вставками, расширяющими горловину рубахи и соединяющими детали переда и спинки. Нередко полики выделяли контрастной тканью или вышивали. Существуют варианты названия этой детали: ластовка, верхняя ластовица.
В русских рубахах встречались прямые и косые полики. Бытовали два варианта рубахи с прямыми (прямоугольными) поликами.
Первый вариант представляют рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно утку основных деталей стана. Прямоугольные полики пришивали к верхним срезам деталей переда и спинки. На стан шло четыре полотнища домотканого полотна или два – покупного, более широкого. Это самый распространённый тип рубахи: он бытовал в северных, центральных губерниях, на некоторых территориях Орловской, Калужской, Тульской, Ря-занской, Воронежской, Курской губернии. Вместе с русскими этот тип рубахи «переехал» на Урал и в Сибирь, бытовал как основной у старообрядцев Алтая.
Второй вариант - рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно основе стана. Прямоугольные полики пришивали к боковым срезам деталей переда и спинки. Как правило, станы холщёвых рубах шили также из четырёх полотнищ. До наших дней сохранилось немного таких рубашек, большинство из которых праздничные. Рубахи этого вида встречались в Воронежской, на северо-западе Курской, в Рязанской, Московской губернии, у населения верх-ней Оки.
Разновидностью рубашек с прямыми поликами были рубахи со слитными поликами. В них рукава выкраивались с выступом, который играл роль полика.
Косой полик имеет форму трапеции, сшитой из двух частей. Косые полики острыми углами вшивали в вертикальные разрезы или швы, сделанные в деталях переда и спинки. Подобные рубахи носили с понёвами в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской губерниях, и на юге Нижегородской.
В XIX - начале XX века был широко распространён крой рубахи, при котором в образовании ворота участвовали перед, спинка и широкие рукава. Рубашки такого кроя называют бесполиковыми. Они, как правило, шились из широких покупных тканей (кумача, коленкора, ситца и других). Бесполиковые рубахи носили с круглыми сарафанами позднего кроя.
Рубахи на кокетках стали распространенными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом - возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старооб-рядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.
Как и вся традиционная одежда, крой и вид русских женских рубах формировались в строгом соответствии с нравственными нормами русского крестьянского общества, с учётом природных и климатических условий той или иной местности нашей страны. Вид женской одежды, и рубахи в частности, максимально соответствовал типу женской фигуры, внешности и особенностям характеров русских женщин, украшая их внешний вид и незатейливый быт.
Крой женских рубах северных и южных губерний России и их конструктивные особенности:
Рассмотрим конструкции рубах на основе конкретных этнографических образцов. Образцы принадлежат двенадцати губерниям России, из которых 5 относятся к северному региону, 7 – к южному. Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах – без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава», «воротушка») до длинных («рукава» со станом).
В южных губерниях рубахи носили, как правило, с поневой – распашной поясной одеждой, что обуславливало длину рубах (не выше линии бедер). По способу кроя у южных великоруссов были известны два вида рубах: с прямыми и косыми поликами (последняя для них особенно характерна).
Представленные ниже в таблице схемы в определенной степени характеризуют многообразие способов кроя рубах и позволяют сделать выводы о значении отдельных конструктивных элементов.
При построении схем использованы следующие условные обозначения.
| Элемент на чертеже | Обозначение | Элемент на чертеже | Обозначение |
| Деталь кроя | Сборка буфами | ||
| Линия середины переда и спинки, плечевого перегиба | Складки | ||
| Линия перегиба детали | Разрез | ||
| Сборка | Надсечка | ||
| Посадка на детали | Сборка на кулиску |
| I. СЕВЕРНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ
| |
| 1. Бесполиковая праздничная ("троицкая") девичья рубаха-воротушка (село Безводное Нижегородского уезда Нижегородской губернии, XIX – нач.ХХ в.) | |
|
Эскиз |
Конструктивные особенности |
|
|  |
|
2. Женская рубаха на кокетке (Пермская губерния, конец XIX – начало ХХ в.) | |
|
|  |
|
3. Рубаха "рукава" со станом (г.Каргополь Каргопольского уезда Олонецкой губернии, ХХ в.) | |
|
|  |
|
4. Праздничная девичья рубаха "рукава" со станом (Нёнокский посад Архангельского уезда Архангельской губернии, начало ХХ в.) | |
|
|  |
|
5. Женская рубаха (село Карлыханово Златоустовского уезда Уфимской губернии, начало XX в.) | |
|
|  |
|
II. ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ
| |
| 1. Женская рубаха (Тульская губерния, конец XIX в.)
| |
|
|
|
|
2. Женская рубаха (Курская губерния, конец XIX в.)
| |
|
|  |
|
3. Женская рубаха (село Салтыково Спасского уезда Рязанской губернии, XIX – нач. ХХ в.)
| |
|
|  |
|
4. Девичья праздничная рубаха (село Красная Дубрава Спасского уезда Тамбовской губернии, начало ХХ в.)
| |
|
|  |
|
5. Женская рубаха "вышитые рукова" (деревня Алешня Болховского уезда Орловской губернии, начало ХХ в.)
| |
|
|  |
|
6. Девичья венчальная рубаха (Бирюченский уезд Воронежской губернии, начало ХХ в.)
| |
|
|  |
|
7. Девичья свадебная рубаха (село Вяземка Керенского уезда Пензенской губернии, начало ХХ в.)
| |
|
|  |
Функциональное и декоративное значение элементов кроя рубах
Форма русской рубахи отражает потребности среды ее носителей и является результатом длительного социального отбора. Крой рубахи удивительно мудр и рационален. Для него характерна прямолинейность; каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несли конструктивные и эстетические функции, но и способствовали экономии ткани. Несмотря на кажущуюся простоту, геометричный крой позволял создавать сложные объемные формы, обеспечивающие максимальное удобство в носке и подчеркивающие красоту, статность и дородность носительницы.
Стан. Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.
Иногда верх рубахи и стан шились как два самостоятельных предмета, что было продиктовано соображениями экономии: «верхов», на которые ткани шло немного, было несколько у каждой женщины, а стан пришивался к тому, который собирались надеть.
Полик. Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирается в мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; также полик создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.
Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним. В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п. В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая стан фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.
Рукав. Форма рукавов могла быть различной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Разнообразие форм обеспечивалось множеством различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Бытовали кошеные рукава – из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.
Разнообразны и варианты оформления низа рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками».
Форма рукавов, включая оформление низа, значительно влияла на силуэт костюма в целом, а отделка гармонично вписывалась в общую концепцию изделия, придавая ему строгий или торжественный вид.
Ластовица. Вставка подмышками была нужна для того, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи и позволить руке свободно двигаться при выполнении традиционной крестьянской работы. Иногда ластовица могла быть цельнокроеной с клином рукава. Часто ластовицу выкраивали из ткани другого цвета, нежели основная, создавая этим дополнительный цветовой акцент в общей композиции.
Горловина. Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани на стане, свободно драпирующей женскую фигуру. Линия горловины подчеркивалась узкой обшивкой. Стойки и планки, оформляющие разрез переда, обычно богато декорировались и выполняли роль активного центра композиции, подчеркивали симметричность изделия. В бесполиковых рубахах широкий кареобразный вырез, создаваемый сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ, избавлял от необходимости делать разрез.
Боковые вставки и клинья. Придавали дополнительный объем изделию, косые клинья, к тому же, обеспечивали расширение книзу.
Кокетка. Отрезная деталь – кокетка, или пелеринка, способствовала уменьшению объема у горловины рубахи, а также позволяла закладывать мелкими складками или фигурными сборками переднее и заднее полотнища и рукава в месте соединения с ней.
Понимание конструктивно-декоративной роли каждого элемента кроя костюма дает возможность переосмыслить их значение в контексте современной моды, сохранить или утрировать его, создавая модели одежды, в которых органично переплетаются дух современности и неповторимый национальный колорит.
Праздничная («троицкая») рубаха
Описание праздничной («троицкой») рубахи, бытовавшей в селе Безводном Нижегородского уезда Нижегородской губернии в XIX – начале ХХ в.: рубаха является составной частью девичьего костюма Нижегородской губернии, надеваемого на церковный праздник Троицу. С рубахой надевали косоклинный (позже – круглый) сарафан из дорогого шелка, украшенный золотым позументом или бахромой. К сарафану в обязательном порядке полагалась шелковая или парчовая нагрудная распашная одежда, называвшаяся по-разному: «душегрея», «епанечка», «холодник», «кафтанчик». Ансамбль дополнялся головным убором «повязка» и нагрудным украшением «ожерельи».
Отличительной особенностью рубахи является густая ручная сборка по горловине и по низу рукавов и искусно отделанные вручную манжеты.
Современные блузы с элементами фольклорного стиля, включающие принципы народного кроя и отделки
На основе данных исторического исследования и изучения модных тенденций последних сезонов современные модельеры разрабатывают блузы с элементами фольклорного стиля, включая принципы народного кроя и отделки. На рисунках представлены эскизы модельера-конструктора Лаптевой А.Ю., разработанные под руководством искусствоведа Дедковой Нины Николаевны.
Посмотреть полный каталог выкроек платьев и сарафанов, юбок, брюк, блузок и топов.
Читать статьи из рубрики "Мода и стиль":
Выбор одежды в зависимости от Вашего цветотипа внешности
Выход в свет - вечерняя мода
Съемные аксессуары - изысканное дополнение Вашего образа
Баска - модный тренд сезона
Одежда для типа фигуры ГРУША - рекомендации стилистов
Как правильно снять мерки - общие правила
Как правильно выбирать трикотажные полотна - консультация профессионалов
xn-----6kcbhq4ahbzhhis7n.xn--p1ai
