Русская печь своими руками: чертежи, порядовки и описание кладки печи. Русская печь своими руками чертежи порядовки и описание кладки печи
Русская печь своими руками - чертежи, порядовки и описание кладки
Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.
Содержание статьи
Особенности кладки русской печи своими руками
Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:
- 2 аршина в ширину;
- 3 аршина в длину;
- 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).
Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.
В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.
Особенности строительства
Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.
Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.
Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.
Порядовки и их схема
Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.
С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.
Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.
Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.
В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.
Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.
Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.
В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.
После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.
В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.
Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.
Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.
21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.
В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.
Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.
dearhouse.ru
Русские печи из кирпича: схема порядовки, описание
Русская печь является уникальной конструкцией. Люди получают от нее много тепла, но это далеко не все ее преимущества. Русская печь — еще и замечательное место, чтобы отдохнуть.Наверху можно обустроить лежанку, а ней, когда печь протоплена, подремать особенно приятно. Блюда, приготовленные в русской печи, отличаются особенным, неповторимым вкусом.
Русская печь в доме является очень полезным устройством. Она является частью системы отопления, на ней можно устроить лежак и она прекрасно дополняет интерьер.
Качественная кладка русской печи своими руками немыслима без ознакомления с ее устройством и понимания того, как она работает. Сегодня встречаются печки различных форм, а иногда и вовсе попадаются необычные экземпляры. Несмотря на это, практически все такие конструкции имеют стандартные размеры.
Изображение 2. Схема устройства русской печи.
Типичная русская печка имеет такие размеры:
- длина — 215 см;
- ширина — 140 см;
- высота — 185 см.
На чертеже (см. Изображение 2) в подробностях изображается устройство русской печки. Указанных размеров хватит, чтобы обогреть комнату в 35 м². Как правило, располагают ее в углу дома.
Кладка основания конструкции раньше выполнялась на дубовый бревенчатый фундамент, сегодня нужно использовать не менее прочный и надежный материал — бутовый камень или бетонный монолит, усиленный арматурой. Для кладки подойдут такие материалы, как глина, камень и кирпич. В каждой такой конструкции есть подпечек, где очень удобно хранить разный инвентарь.
Печь будет дольше оставаться теплой, если между стенами и сводами уложить материалы с высокой теплоемкостью.
Для строительства русской печи используйте красный обожженный кирпич.
Чаще всего для кладки используется обожженный кирпич красного цвета.
Выложить русскую печь можно с использованием следующих материалов:
- кирпичи, 1600 шт.;
- вьюшка;
- задвижка с отверстием;
- глина;
- песок.
Изображение 4. Схема печи в разрезе.
Начинать строить такую печку следует после ознакомления с чертежами (см. Изображение 4). На чертеже русская печь представлена в основном виде и в трех разрезах, которые помогут понять, как устроена конструкция. Исходя из разреза А-А становится ясно, что свод и под камеры для варки должны располагаться под наклоном. На этом разрезе также обозначены места размещения главных устройств печи — полудверцы, задвижки и вьюшки. Разрез Б-Б показывает устройство дымохода, куда поступает дым от самоварника. Изображается и порог-выступ, он будет препятствовать попаданию в дымоход искр и забирать сажу, выходящую из печки. На разрезе В-В можно в подробностях рассмотреть форму сводов топливника и подпечья.
Все разрезы содержат основные габариты и шкалу, по ней легко определить, на каком уровне находится каждый ряд. Главными помощниками при кладке русской печи с лежанкой являются порядовки. Они подскажут:
- как происходит кладка каждого ряда;
- когда использовать целый кирпич;
- где надо установить дополнительные деревянные конструкции;
- где устанавливаются металлические устройства для печи.
Схема порядовки русской печи с лежанкой и ее описание
Вернуться к оглавлению
Начало кладки и установка опалубки
Изображение 5. Схема порядовки укладки первых рядов печи.
Порядовка изображается на следующих чертежах (см. Изображение 5, Изображение 6). Начальный ряд печи устраивается из кирпичей на подготовленном основании. Стройматериал скрепляется раствором цемента. Укладку 1 ряда выполняют после обустройства настила рубероида для гидроизоляции. Рекомендуется для 1 ряда применять обожженные кирпичи, которые гораздо устойчивее обычных к негативному воздействию влаги.
Сделать качественную перевязку швов можно, если на углах 1-го ряда уложить по 3 трехчетвертного кирпича. Один из них и кирпич, который примыкает к нему, скашиваются так, чтобы между ними не было зазоров.
В 2 ряду кладутся стены опечка. Швы не будут совпадать, если на передней стене опечка положить 4 трехчетвертного кирпича.
В 4 ряду устанавливается цельный кирпич. У двух кирпичей, расположенных у входа в подпечье, углы надо сколоть так, чтобы создать опоры для будущей арки.
Изображение 6. Схема последующей порядовки укладки печи.
В подпечный проем вставляется опалубка из дерева. После выкладывается арка. Затем можно класть кирпичи в 5 ряду. На углах кладется по 3 трехчетвертного кирпича, чтобы швы двух рядов не совпали.
В 6 ряду боковые стены кладутся в один кирпич. Спереди и сзади стенки должны быть в два кирпича толщиной. В центре стенок опечка вставляется опалубка с почти круглым верхом, совпадающим по форме с выкладываемым сводом подпечья. Опалубочная конструкция делается обязательно — без нее не получится сделать качественную конструкцию. Опалубку нужно сделать заранее, чтобы после применения ее можно было с легкостью разобрать и убрать через проем от подпечья. Такую разборную конструкцию образуют две боковые рамки. Их штыри служат опорой для двух досок с ребрами, которые надо обязательно закруглить. Рамки хорошо будут прилегать к стенам подпечья, если между ними поместить одну или несколько распорок.
Схема перекрытия проемов при кладке печи: а — напуском кирпича, б — сводом; I, II, III — ряды кирпича; 1 — под печи, 2 — клинья, 3 — стойки, 4 — кружала, 5 — опалубка по кружалам, 6 — замок, 7- свод.
Затем нужно настелить небольшие доски, которые скрепляются несколькими ремнями, сделанными из любого гнущегося материала. После монтажа опалубки нужно выполнить кладку свода. Он делается из цельных кирпичей. При этом лучше всего, если их ребра будут соприкасаться. Между верхними усенками делаются небольшие зазоры, которые надо заполнить раствором цемента. Свод станет гораздо прочнее, если между кирпичом в зазоры будут вдавлены осколки, которые подходят по размерам.
Далее кладется 7 ряд. Перевязка будет выполнена правильно, если на каждом из углов использовать по 4 трехчетвертного кирпича. 8 ряд кладется с использованием цельных кирпичей. В этом ряду устраивается основание для печурки.
В 9 ряду устраиваются стены конструкции. На углах кладки следует применять трехчетвертный и половинный кирпич. 10 ряд делается из цельного строительного материала. Между стенами русской печи насыпается песок, который должен быть обязательно сухим. В 11 ряду кирпичей печурка будет полностью перекрыта.
Вернуться к оглавлению
Устройство пода, камеры для варки, арки, перетрубья
Полная схема порядовки печи.
В 12 ряду устраивается под печи. Весь строительный материал должен скрепляться раствором, при этом кирпичи для пода им не крепятся. Они устанавливаются на ребро, а щели между ними нужно засыпать песком. Пока печь топится, песок будет перемешиваться с древесной золой и заполнит кирпичные зазоры своей массой. В левом углу пода надо сделать небольших размеров углубление, которое используется для хранения топлива. Под надо хорошо выровнять, отшлифовать половинным или трехчетвертным кирпичом.
В 13 ряду закладываются стены камеры для варки и шестка. Между конструкциями ставится металлическая дуга, соответствующая по форме и размеру печному устью. Далее нужно просверлить 2-3 отверстия, в которые будет вставлена проволока из стали.
Схема камеры для варки.
В 14, 15 и 16 рядах продолжается устройство стены камеры для варки и шестка. Затем в стены камеры для варки надо уложить 8 кирпичей, которые следует предварительно отесывать. Далее в камеру вставляется опалубка из дерева и кладется арка из половинных кирпичей.
Свод камеры подобного типа ничем не отличается от опечка.
После кладется 18 кирпичный ряд. По краям окна нужно закрепить 2 пяты, на которые ставится арка маленьких размеров.
После устройства арки выполняется кладка 19 и 20 рядов. В пространство меду сводом и стенами печи надо насыпать песок, который перемешивается с кирпичными и стеклянными осколками. Проем здесь нужно обязательно оставить открытым. 21 ряд кладки наглухо закроет устанавливаемую камеру. 22 ряд обеспечит перекрытию плотность и надежность. Он называется перекрышей. На этом этапе устраивается лежанка для русской печи.
Вернуться к оглавлению
Как сделать перетрубье и дымоход?
Перетрубье начинает выкладываться с 23 ряда.
В 23 ряду наращиваются стены перетрубья, где закрепляется самоварный душник. С правой стороны делается проем для очистки конструкции от сажи. Он прикрывается половинным кирпичом, который устанавливается на ребро. Когда сажа будет накапливаться на специально подготовленной площадке, кирпич убирается и выполняется чистка. Затем кирпич надо смочить в воде, обмазать используемым раствором и закрыть с его помощью отверстие до очистки, которую понадобится произвести после. Углубление, которое образуется на печной поверхности, в любой момент поможет отыскать место очистки. В отдельных случаях вместо кирпича устанавливается заглушка из металла.
В процессе кладки 24-26 рядов поэтапно производится перекрытие перетрубья. Следует оставить лишь два отверстия: одно предназначается для дымохода самовара, а второе — для вьюшки.
В проеме понадобится укрепить дверцу, через которую вьюшку можно будет открыть или закрыть.Далее продолжается устройство стен перетрубья. В данном случае следует помнить о принципах перевязки швов. Затем выкладывается отдельный ряд из 3 кирпичей, чтобы дым мог попасть в трубу. Перетрубье перекрывается целыми кирпичами. Справа надо оставить отверстие, как раз над ним закрепляется задвижка.
Во всех остальных рядах наращивается дымоход. Все эти ряды состоят из 6 кирпичей. У потолка производится разделка с кирпичным напуском. Она позволяет удалить потолочные части от трубы и полностью закрывать проем потолка. Разделка делается в процессе кладки конструкции в верхней щитковой части. Такая конструкция позволяет увеличить поверхность печки.
Вернуться к оглавлению
Русская печка «Экономка»
Изображение 11. Схема русской печи «Экономка»: 1 – дымовая труба; 2 – вьюшка; 3, 5 – задвижка; 4 – заслонка; 6 – горнило; 7 – нижняя камера; 8 – вход в дымовую трубу; 9 – водогрейная колонка; 10 – кирпичные столбы; 11 – топливник; 12 – газовыпускной проём в поду.
Чертеж этой печи из кирпича изображена далее (см. Изображение 11), где можно хорошо рассмотреть:
- вид конструкции;
- устройство печки.
Изображенная печь является модифицированной версией стандартной русской печи. Конструкция ее имеет следующие особенности:
- Небольшие размеры (1400×890×770 см).
- Особый путь движения газов дыма.
- Равномерный нагрев по всей высоте конструкции.
- Два топливника.
- Применение различных видов топлива.
Печь «Экономку» можно использовать для отопления маленьких помещений.
Эту печь можно использовать для отопления частного дома, выпечки хлеба и приготовления еды.
Печь имеет две камеры: для варки и для отопления. Первая камера располагается в подпечье, а вторая камера — над первой. Под делается из двух рядов кирпичей, кладут их при этом плашмя. Конструкция печи также может подразумевать наличие коробки для нагрева воды.
Топливник больших размеров размещается с передней стороны печки, поддувало нужно класть во 2 ряду. Маленький топливник устраивается сбоку печки, поддувало нужно заложить с 4 ряда.
Топливники перекрываются плитой из чугуна, в которой есть две конфорки. Маленькую конфорку необходимо разместить над маленьким топливником. Нагретые газы будут направляться из маленького топливника в большой. Далее через щель они двигаются в камеру отопления, камеру для варки и трубу.
В летний период печь пироги и подогревать еду можно в камере для варки, где будет гореть топливо. Зимой печь топится через топливник больших размеров. Маленький топливник используется, чтобы подогреть пищу или подтопить печку в холода. В такой конструкции хорошо горит топливо любого вида.
Вернуться к оглавлению
Другой вариант русской печи
Изображение 13. Конструкция русской печи.
Конструкция (см. Изображение 13) проста в устройстве и уходе. Она кладется из кирпичей красного цвета. Для изготовления ее необходимо приобрести следующее:
- 1600 шт. кирпичей;
- 65 ведер глины;
- 65 ведер песка;
- дымовая задвижка;
- самоварник.
Кладется печь только по порядовке.
Необходимо выполнять грамотную перевязку швов. Кирпич понадобится предварительно отобрать. Отобранный строительный материал применяется для свода, стен камеры для варки и пода. Цельный кирпич применяют, выкладывая 1 ряд. 2 ряд устраивается в форме колодца, который нужен для устройства подпечья. Так же, как и 2, кладутся 3, 4 и 5 ряды.
Свод закладывается в 5-8 рядах. На этом этапе понадобится вытесывать пяты. Далее устанавливается опалубка, до конца выкладывается свод, опирая его на стены. В 8-10 рядах выполняется устройство печурки. 11 ряд похож на 10, при этом обязательно делать перевязку швов. Печурка перекрывается в этом ряду. Колодец заполняется засыпкой, которая выравнивается и уплотняется так, чтобы был подъем к установленной камере.
В 20 ряду выполняется настилка пода. В этом ряду нужно класть строительный материал на песок, причем глиняный раствор в процессе использовать нельзя. Выровнять под можно, присыпав его песком и потерев кирпичами. Только так можно удалить все заусенцы. В 13-16 рядах выполняется устройство шестка, камеры для варки и устья печки. Кладка стен выполняется в 3/4 кирпича. Они не связываются между собой, здесь требуется только перевязка швов. Под должен иметь подъем 35 мм от печной конструкции к устью. В 17 ряду формируется оставшаяся стенка и устье. Возводя боковые стены, кладку в 1/4 кирпича стесывают вверху так, чтобы можно было образовать пяты. Далее производится монтаж опалубки, используя которую, можно сделать свод. Практически всегда в 17 ряду заканчивают устраивать свод. В 18 ряду изображен готовый свод, его выкладывают, делая грамотную перевязку швов. В 19 ряду выкладывается арка и перекрывается проем. Затем кладутся стены и выравнивается кладка свода. К 20 ряду отверстие шестка следует уменьшить. 21 ряд схож с 12. Здесь обязательно необходимо выполнять перевязку швов.
Русские печи с лежанкой из кирпича сделать достаточно просто, понадобится лишь ознакомиться с порядовкой и иметь все необходимые инструменты и материалы. Сложить печь можно с легкостью и самостоятельно, при этом не придется нанимать опытных печников, на услугу которых придется основательно потратиться.
1popechi.ru
Русская печь своими руками - порядовка, схема и видео руководство
Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.
Содержание статьи:
Особенности русской печи
Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.
С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:
- По длине – около 213 см или 3 аршина
- По ширине – около 142 см или 2 аршина
- По высоте – около 180 см или 2.5 аршина
Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.
Кликните для увеличения
Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.
Готовим все необходимое
Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:
- Огнеупорный и шамотный кирпич
- Песок и глина для кладочной смеси
- Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
- Асбестовый шнур
- Мягкая проволока
Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами
Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:
- Мастерок
- Уровень и рулетка
- Отвесы
- Емкость для раствора
- Молоток и киянка
- Болгарка
Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:
- 1 объемная часть чистой воды
- От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
- 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде
Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.
Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.
Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда
Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками
Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.
Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.
Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.
Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.
Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.
Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.
Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.
Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.
Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.
Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:
- Первый – между топочной и боковым глухим каналом
- Второй – в подъемный канал из топочной
- Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами
На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.
Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.
Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.
Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.
Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.
Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.
Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.
23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.
На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.
Видео по кладке русской печи своими руками
Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут
Преимущества и недостатки русской печи
Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:
- Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
- Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
- Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
- Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
- Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
- Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов
Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:
- Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
- Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
- Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
- Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
- Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
- Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха
Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.
Подводим итоги
Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.
Вам может понравиться
v-teplo.ru
Русская печь своими руками: чертежи, порядовки и описание кладки печи
Русская печь своими руками
Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.
Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.
Основное русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.
Фото 1 Схема печи
В базовую комплектацию входят следующие элементы:
- Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
- Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
- Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
- Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
- Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
- Перетрубье – исток дымоходной трубы.
- Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
- Тепловая труба.
- Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
- Отверстие под заслонку (см.выше)
- Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.
Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.
Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.
Фото 2 Модель современной Русской печи
Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.
Инструменты, порядовка, схема и чертежи
Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.
Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.
Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.
Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.
Необходимые инструменты и материалы
Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:
Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ
- Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
- Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
- Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
- Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
- Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
- Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
- Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
- Правило – проверка уровня фундамента.
- Лопата для замешивания кладочного раствора.
Наименование материалов и элементов
Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.
Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.
Создание фундамента
Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.
Фото 4 Фундамент
- Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
- Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
- На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
- Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
- Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
- Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
- Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
- Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
- После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
- После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.
Как приготовить раствор для кладки кирпичей
Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.
- Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
- При полном высыхании на нем не должно быть трещин.
Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.
Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.
- Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
- Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
- Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
- Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.
В идеале песок следует заменить шамотным порошком.
Кладка печи своими руками
От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.
Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.
Фото 5 Название граней кирпича
В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.
Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.
Фото 6 Перевязка углов кладки
Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.
Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.
В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.
Порядовка
Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.
Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.
1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой - ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.
2. На 2м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.
3. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.
4. Закрываются своды и делаются отверстия.
5. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.
6. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.
7. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.
8-9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.
10. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.
11. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.
12. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.
13. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.
14. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.
15. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.
16. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.
17. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.
18. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.
На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.
А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода
Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила
19. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.
20. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.
21. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.
22. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.
23. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.
24. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги
25-26. Закрываете задвижку кладкой
27-29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.
Так выкладывается дымоход.
Схема кладки дымохода Русской печи
На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.
На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.
Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.
1 Два варианта кладки Русской печи своими руками
Как правильно просушивать печь
- Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
- Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
- Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
- На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную
Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.
В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – мастера.
2 Делаем Русскую печь с лежанкой
Количество традиционных русских печей в России сокращается. Новые печи заказывают редко и никому не интересно даже, как сложить русскую печь своими руками, фото и рекомендации мастеров. Предлагаю иначе квалифицировать такую бандуру, и использовать маленькую русскую печь, но уже как один из элементов сложных печных сооружений.Например, я лично пользуюсь малюткой с размером пода 500х500 мм, с горнилом 380х250 мм. Вполне справляется со своими функциями, даже пекли пироги. Дальше – в наличии кирпичный футляр на ребро, который одновременно выполняет роль облицовочного с отступом на 50 мм, заполненным каменной ватой. По сути, это такой средний термос, который может быть использован и в качестве коптильни. Кстати, я слышал, многие используют печку именно как доп элемент, а не как основное сооружение.
Печь экономка – наш ответ буржуйскому барбекю!
Где-то прочитал, что в русских печах коэффициент сжигания составляет 70%. Если это действительно так, можно ли проводить при закрытой заслонке дым по каналам. Так ведь получится повысить КПД и самой печи. Есть ли у кого какая информация по этой теме?
У меня получилась немного упрощенная печь своими руками, вернее, я решил упростить ее горнило с тем, чтобы уменьшить в целом объем. Вообще на практике сталкиваюсь с тем, что никому уже большая печь не нужна. Если горнило переделать под шашлычницу (прямо на шампурах мясо в горниле подвешивает), то получается и функциональная печь, и относительно небольшая.
Давайте будем двигаться вперёд. Надо делать такие русские печи, которые будут пользоваться популярностью у заказчиков. Что касается КПД, то максимум, который можно выжать, это 85% при закрытой заслонке и разводке. Но по мне лучше все же обратить внимание на каминопечи. Так у вас получается и большой обзор открытого пламени, и с размерами все нормально, при этом, когда закрывается заслонка, она превращается в отопительную печь.Вполне оправданно при закрытии заслонки протягивать вниз газы ниже уровня топки.
http://www.portaltepla.ru
legkoe-delo.ru
Русская печь своими руками - чертежи порядовки и описание кладки печи
Прежде чем разбираться со всеми нюансами технологического процесса, следует сразу же понять, что кладка русской печи требует не только хороших теоретических знаний в этой области, но и достаточной практики. Особенность конструкции и функционирования русской печи в том, что даже один-единственный неправильно уложенный кирпич в дальнейшем создаст множество проблем.
К примеру, отсутствие тяги (будут трудности с розжигом и горением) или ее избыток (в этом случае никаких запасов дров не хватит, чтобы обеспечить нормальный температурный режим в помещении).
Рекомендации
Правильное решение – пройти хотя бы небольшую стажировку у опытного печника. Или выполнять всю работу по кладке своими руками, но под «чутким руководством» профессионала. Лучше рассчитаться с ним за периодические консультации, чем разбирать готовую конструкцию и начинать все с нуля, если неправильно уложенный камень находится в одном из нижних рядов печи.
Непременное условие качественной кладки – выбор оптимальной схемы печи. Следует изучить все нюансы работы и оценить собственные возможности по ее выполнению своими руками.
Насколько это полезно, каждый решит для себя сам, но отметить стоит. На любой вид работы, сооружение или оборудование существует определенная нормативная документация (ТУ). Есть она и для печей. В СНиП № 41-01 от 2003 года отражены параметры обогревательных агрегатов (приборов), устанавливаемых капитально.
Собственник частного дома – сам себе хозяин, но если решено самостоятельно выложить печь в производственном, складском или ином помещении, учесть следует. Иначе могут возникнуть проблемы с пож/инспекцией.
Порядок работы по кладке русской печи
Определение места установки
Основных критериев два – материал, из которого возведено строение, и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное отстояние от стен – 20 см. При этом в месте установки печи их придется обезопасить от повышенного термического воздействия. Для этого на стенах закрепляются плиты (листы) из негорючих материалов, в основном, на основе асбеста. Как вариант – кирпичная кладка, закрывающая близлежащую стену.
Типовые габариты русской печи (см): 215 х 140 х 185. Для обогрева помещений общей площадью 35 – 40 «квадратов» вполне достаточно.
Подбор материалов
Часто встречаются рекомендации, что нужно использовать только огнеупорный кирпич. А рационально ли это, если максимальная температура поверхности печи в рабочем режиме на разных участках неодинакова, а такой кирпич стоит дороже аналогов? Там, где температура не достигает высоких значений (как в топке или канале дымоудаления), целесообразно использовать более дешевый материал.
Даже в целях экономии нельзя использовать кирпичи с дефектами. Малейшая щель – «лазейка» для угарного дыма. Вся кладка должна быть полностью герметичной.
Компоненты раствора
У каждого мастера-печника – свой рецепт. Раствор должен быть пластичным и мелкодисперсионным – это главное. Только в этом случае шов после отвердевания массы плотно заполнит все зазоры между кирпичами, будет тонким и не покроется трещинами. В продаже имеются готовые смеси, но их еще нужно правильно выбрать, плюс к этому – и заплатить. Еще один минус – они на основе цемента.
Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи (читайте о растворе из глины здесь) самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.
Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.
Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.
Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).
Кладка печи своими руками
Фундамент
С учетом большого веса русской печи фундамент для нее придется возводить отдельно (как и для камина). В процессе строительства это предусматривается проектом, а если печь решено поставить в уже эксплуатируемом здании, то придется разбирать полы.
Для такой массивной конструкции монтируется плита, как уже отмечено, отдельная. Использовать даже сегмент фундамента строения для размещения на нем части печи запрещается!
Процесс кладки
Порядовка печи — кликабельно
Печь может быть чисто отопительной, банной, варочной, хлебной, уличной (к примеру, барбекю), хотя чаще всего используется комбинируемая схема.
Учитывая, что печь будем делать своими руками, рассмотрим один из самых простых и доступных в реализации вариант.
На схеме обозначена и сама печь, и ее порядовка – разобраться несложно. Но отдельные нюансы, для начала, отметить следует (по уровням).
Первый
Правильность его кладки на фундаменте определяет качество всей дальнейшей работы и эффективность функционирования печи. По готовому основанию производится разметка внешнего контура, и по ней укладывается кирпич. И только после того, как выложен весь периметр, производится заполнение внутреннего сектора.
Второй
В нем несколько кирпичей с тыльной стороны на раствор не сажаются. Потом, в процессе обслуживания дымохода, все сажа, которая будет соскребаться с его стенок, упадет вниз. Именно для того, чтобы ее можно было удалить из канала, в нижней части печи, в кладке, оставляется технологическое отверстие.
Оно закрывается кирпичами, но они располагаются с некоторым сдвигом вперед, из расчета, чтобы при необходимости их можно было легко вытащить. Вариант – вместо кирпичей ставится прочистная дверка. Назначение – аналогичное.
Третий
С этого ряда начинается установка дверки поддувальной камеры.
Чтобы дверки раньше времени (до фиксации кладкой) не «завалились», к их проушинам привязывается проволока, которая закладывается в швы. Получается временное крепление по принципу растяжки.
Если на примере первых уровней особенность кладки и принцип расшифровки порядовки понятен, то дальнейшая работа сложностей не вызовет. Все делается в соответствие со схемой.
Внешнее оформление печи
Вариантов много – оштукатуривание с дальнейшей окраской, облицовка плиткой, художественная роспись, украшение изразцами. Все зависит от возможностей и фантазии мастера.
Что учесть:
- Обмазка кладки раствором изнутри не производится. Его слой ухудшит теплообмен и станет зоной отложения сажи. Чистка такой печи станет весьма проблемным мероприятием. Поэтому и выступившие излишки раствора в процессе кладки убираются сразу же.
- Перед тем, как использовать кирпичи, их необходимо вымочить в воде примерно 4 часа. Искусственный камень впитает влагу, следовательно, процесс просыхания кирпичей и раствора будет характеризоваться равномерностью. Значит, и риск образования трещин или пустот в кладке будет практически сведен к нулю.
- Как показывает практика, целесообразно кладку (как наружную, так и внутреннюю) вести в «½» кирпича. Такая особенность в дальнейшем обеспечит оптимальный расход топлива.
- Выполняя кладку своими руками, каждый ряд сначала следует собрать «всухую». Это практикуют даже профессионалы. Почему? Такая подготовка позволяет проверить ровность кладки, подобрать все кирпичи по размеру и убедиться в отсутствии больших зазоров. Только после этого производится посадка камней на раствор.
- В процессе эксплуатации печи при обнаружении щелей в кладке их необходимо заделывать сразу же. Чтобы не возиться с приготовлением раствора, можно купить готовую «ремонтную» смесь. Например, «Мертель шамотный».
masterim.guru
Пример строительства русской печи – чертежи и порядовки | Своими руками
Реклама
Заказчик этой печи — человек, детство которого прошло в доме с русской печью, где всегда было тепло и уютно.
Это вполне современная женщина, профессионально умеющая готовить и на плите, и в микроволновке, и в духовом шкафу.
Однако воспоминания детства оказались решающими в выборе печи для загородного дома.
Печь пойдёт о конструкции русской печи, имеющей ряд особенностей. Она оборудована духовкой с огнеупорным стеклом и датчиком температуры, встроенной в систему дымооборотов подтопка. В печи устроен боковой дровник полуарочного типа, а для отопления второго этажа сделан тепловой щиток, нагреваемый транзитными дымовыми газами.
Поверхность задней стенки русской печи (запечка) использована для отбора тепла от подтопка и передачи его в помещение. Из загнётка (пространства над плитой подтопка) для удаления лишних запахов и вентиляции всего помещения устроена вытяжка. В дизайне печи активно использованы элементы украшений из фигурного кирпича, современное чугунное литьё и огнеупорные стёкла. При этом печь удобна в обслуживании и эффективно работает в разных режимах.
Читайте также: Русская печь своими руками. Чертежи, порядовки и описание кладки печи
Устройство печи
В топочной части (горниле) вместо заслонки использована распашная дверца. Зольный ящик кроме своего прямого назначения служит для подачи воздуха в топку при закрытой дверце. Двухконфорочная плита имеет два выхода дымовых газов. Через первый, боковой канал горячие дымовые газы омывают духовку и уходят через колпак в трубу. Через второй канал, расположенный за перевалом на задней стенке топки, горячие газы попадают во второй колпак в левом боковом и заднем зеркале печи.
Отдав тепло зеркалу, дымовые газы через подвёртку уходят по верхнему горизонтальному каналу в трубу. Предусмотрен и сокращённый путь для дымовых газов из этого канала через задвижку, минуя колпак. Транзитные дымовые газы в этом случае можно использовать для нагрева теплового щитка второго этажа.
Для компенсации температурных подвижек кирпичной кладки предусмотрены стальные полосы, размещённые в двух поперечных направлениях таким образом, чтобы они не соприкасались с сильно нагретыми кирпичами кладки.
Для компенсации температурных подвижек кирпичной кладки предусмотрены стальные полосы, размещённые в двух поперечных направлениях таким образом, чтобы они не соприкасались с сильно нагретыми кирпичами кладки.
Высота расположения плиты и шестка – 84 см. Высота от лежанки до потолка – около 90 см, чтобы на ней можно было сидеть и не залезать туда по-пластунски. Размеры лежанки в плане -180 * 160 см.
В печи устроены чистки, обеспечивающие доступ ко всем дымоходным каналам. Все перекрытия над топочными и поддувальными дверцами выполнены «в замок», крепления всех дверец – металлическими штифтами.
Порядовки 1-й ряд
Укладываем на подготовленное основание, способное выдержать вес сооружения, то есть около 6-7 т (давление на единицу площади будет при этом 0,16-0,19 кг/см2).
2-7-й ряды
Формируем дымоходные каналы, камеры, подвёртку, зольный ящик, стенки подтопка, устанавливаем поддувальную, топочную и прочистные дверцы, выставляем духовку, вентрешётку, начинаем кирпичные стенки, отделяющие дымоходные каналы от стены деревянного сруба, к которой примыкает заднее зеркало печи.
Примыкания духовки и топочной дверцы к кирпичной кладке прокладываем негорючей изоляцией толщиной 3-5 мм.
Горячие дымовые газы, омывающие корпус духовки, способны нарушить целостность красного печного кирпича. Поэтому омывающие каналы формируем из огнеупорного кирпича, используя огнеупорный раствор.
На 2-4-м рядах формируем зольный ящик из красного кирпича, а подовую часть топки и её вертикальные стенки -из огнеупорного. Под установку колосниковой решётки болгаркой выпиливаем гнездо. На 5-м ряду в топке со всех сторон формируем уклон к колоснику, спиливая кирпич. Стенки топки выкладываем из огнеупорного кирпича «на ребро», все остальные – «на плашку». Торцевое примыкание огнеупора к облицовке заполняем базальтовым картоном, остальные примыкания – насухо с зазором 3-5 мм.
На 6-м ряду устанавливаем топочную дверцу, используя штифты, по периметру рамки дверцы укладываем негорючую ткань суперсил толщиной 4-5 мм.
Деревянную стену, примыкающую к кладке, укрываем на всю высоту печи плёнкой, поверх крепим базальтовый
картон в 2-3 слоя (можно взять жёсткие базальтовые пластины толщиной 30-40 мм). Этот «пирог» подпираем стенкой из кирпича на ребро. Здесь устраиваем воздушную камеру (50-70 мм), примыкающую к заднему зеркалу печи.
На 2-3-м рядах устанавливаем вент-решётку для забора комнатного воздуха, который, нагреваясь в этой камере, выходит через верхнюю вентрешётку.
Устройство полуарки на всю её глубину начинаем с изготовления кружала для получения ровной и гладкой поверхности дровника. Его удобно сделать из гибкого и прочного листа тонкой фанеры, жёстко фиксируя распорками.
8-11-й ряды
Продолжаем формировать колпаки, стенки топки, полуарки дровника, воздушной камеры и дымоходных каналов, охватывающих духовку. На 8-м ряду выкладываем узкий огнеупорный кирпич для создания опоры перекрытия над духовкой. Под кирпичи, лежащие на духовке, укладываем полоски изоляции толщиной 5-7 мм. Устраиваем перевал из топки в канал, омывающий духовку. Перекрываем нижележащие каналы. Перекрытие дровника позволяет устроить дымоходный канал из подтопка в полость бокового колпака. Этот
канал выкладываем из огнеупорного кирпича.
На 11-м ряду устанавливаем задвижку №1. Когда она закрыта, дымовые газы, минуя колпак, устремляются через вертикальный канал к выходному каналу и далее через задвижку №6 – в трубу.
12-13-й ряды
Завершаем дровник и выравниваем площадку для горнила. Продолжаем формирование колпаков, а над задвижкой №1 – вертикального дымового канала.
На 12-м ряду готовим фальц для укладки чугунной двухконфорочной плиты, оставляя по периметру зазор 3-4 мм. Под кромку чугунной плиты укладываем полоску суперсила, обеспечивающую герметичность примыкания её к кладке. Формируем зольный ящик.
В горниле кирпичи 13-го ряда кладём с уклоном в сторону распашной дверцы, используя огнеупорный раствор с добавлением кирпичного щебня. На этом же ряду укладываем поддувальную решётку.
Распашную топочную дверцу ставим на огнеупорную изоляцию и временно фиксируем распорками. Перед её установкой размечаем и высверливаем отверстия в основании для крепления её штифтами, по периметру рамки дверцы укладываем негорючую ткань толщиной 4-5 мм.
14-19-й ряды
Продолжаем формирование колпаков, а над задвижкой №1 – вертикального дымового канала. Выкладываем контур горнила из огнеупорного кирпича.
На 14-м и 18-м рядах распашную дверцу фиксируем стальными штифтами. Фактически дверца жёстко фиксируется только ими, а не кирпичной кладкой, поэтому штифты должны быть прочными, достаточной длины и не иметь люфта.
С 17-го ряда формируем заднюю часть свода, подрезая кирпичи. На этом ряду выбираем гнездо для установки на 18-м ряду поворотной задвижки №2. Если она открыта, включаются в работу дымоходные каналы духовки. Над этой задвижкой дымовые газы устремляются по свободному каналу к задвижке №6 и далее в трубу.
На 19-м ряду перекрываем все колпаки. Делаем отверстие для выхода дымовых газов из вертикального канала над задвижкой №1 для вывода их по укороченному пути.
Задвижка №3, установленная в перекрытии первого колпака, также позволяет включить в работу духовку. При этом дымовые газы проходят транзитом через этот колпак, практически его не нагревая.
На 19-м ряду подрезкой кирпича начинаем формировать свод шестка (пространства над плитой).
20-21-й ряды
На 20-м ряду делаем горизонтальный оборотный канал, а на участке поворота канала со стороны левого зеркала печи устанавливаем прочист-ную дверцу. Справа устраиваем выступающие за профиль зеркала печи фигурные основания четырёх душников.
По боковым стенкам горнила, также подрезая кирпичи, начинаем формировать его боковой свод. Устраиваем перекрытие над топочной распашной дверцей. Этот проём перекрываем сдвоенным стальным уголком. Поверхность уголков снизу необходимо укрыть суперсилом, зажав кромки кирпичами сверху. Кирпичи перекрытия перед установкой запиливаем болгаркой «в замок».
В левом переднем углу внутри горнила начинаем устье выхода дымовых газов из горнила – также подрезкой кирпича.
При нагревании конструкции может произойти деформация кладки, поэтому устанавливаем стяжные стальные полосы 4 х 50 * 1750 мм, фиксируя их в кладке штифтами. Стяжки в поперечном направлении разместим на 23-м ряду.
На 21-м ряду ставим подпятники для устройства арочного перекрытия над шестком.
Делаем четыре углубления в кладке на правом зеркале печи, образуя душники.
22-23-й ряды
Подрезкой кирпича заканчиваем канал выхода дымовых газов из горнила и выводим его на уровень свода шестка. С торцевой (лицевой) стенки печи ставим чистку для доступа в этот канал. Продолжаем формирование углублений для душников и свода шестка по правой и левой стенке. Устраиваем арочный свод окна шестка, предварительно сделав шаблон арки.
На 23-м ряду завершаем душники путём фигурного выпиливания болгаркой. Монтируем стяжные полосы в поперечном направлении, фиксируя их в кладке штифтами.
Дымоход, сформировавшийся по левому краю зеркала, необходимо объединить с дымоходом печи и вытяжкой, то есть объединить в одну трубу, центр которой будет располагаться на расстоянии -71 см от левого зеркала печи. Её размеры – 51 х 51 см. Поэтому все дымоходные и вентиляционный каналы должны быть смещены в сторону этого центра. Таким образом, на 23-м ряду начинается формирование наклонных каналов, для объединения их в один общий.
24-26-й ряды
Со стороны переднего зеркала печи начинаем перетрубье, которое в русской печи является устройством сбора и управления дымовыми потоками, направляемыми в трубу.
На 24-м ряду ставим поворотную задвижку, перекрывающую дымоход печи.
Продолжаем подрезкой кирпичей формирование свода шестка по правой, левой и фронтальной стенкам. Заканчиваем арку окна шестка.
На 25-м и 26-м рядах продолжим наклонный, уже объединённый канал, сводя его сечение до размеров стандартной задвижки 250 * 200 мм.
Ссылка по теме: Русская печь своими руками – вариант 2 : чертежи и фото
27-29-й ряды
Продолжаем наклонный дымоходный канал слева. На 27-м ряду устанавливаем задвижку №5 на вентканале, подготовив посадочное гнездо под её установку. На правом плече перетрубья образовался свободный участок, который мы завершим фигурным карнизом из фасонного кирпича.
Канал вентиляции может быть выведен в дымоходный канал перед общей задвижкой №6, тогда он перекрывается дважды и может быть задействован только при открытой общей задвижке №6. Если канал вентиляции вывести в общий канал трубы над задвижкой №6, он может работать независимо.
На 28-29-м рядах продолжается активное смещение вентканала в сторону трубы.
30-й ряд
Подрезкой кирпича завершаем общий канал дымовой трубы и устанавливаем последнюю задвижку №6.
31-й ряд
Формируем трубу сечением 51 * 51см.
© Автор: А. Смирнов Порядовки, чертежи В.Ефанкин
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
чертежи, пошаговая инструкция по кладке
В течение сотен лет и по сей день, русские печи остаются одним из самых распространенных средств для устройства отопления частного дома. Одним из главных преимуществ такой печки является то, что ее можно построить своими руками. Для этого нужно лишь подготовить грамотный проект печи, составить необходимые чертежи и работать в строгом соответствии с инструкцией.
Рисунок 1. Схема устройства русской печи.
Подготовка к строительству печи
Русская печь может иметь разную форму, однако основные конструктивные элементы и пропорции остаются одинаковыми. Перед началом работы внимательно изучите устройство агрегата. В этом вам поможет следующий чертеж (рис. 1).
Традиционная русская печь имеет следующие габариты: 213х142х180 см. В данном случае 180 см — это расстояние между полом и лежанкой конструкции. Русская печь такого размера сможет обогреть помещение площадью до 30 м². Она устанавливается в углу, обычно возле двери. Чертеж русской печи предусматривает обязательное устройство фундамента.
Строительство выполняется с использованием следующих инструментов и материалов:
Рисунок 2. Схема монтажа русской печи.
- мастерка;
- угольника;
- строительного уровня;
- расшивки;
- строительных карандашей;
- плоскогубцев;
- отвеса;
- болгарки;
- сита;
- киянки и кирки;
- дрели с набором насадок;
- ножниц по металлу;
- рулетки;
- кирпичей;
- рубероида;
- огнеупорной глины;
- песка;
- базальтового картона;
- дверец и задвижек;
- асбестового шнура;
- решетки.
Вернуться к оглавлению
Основные правила строительства печи
В случае если чертеж русской печи предполагает, что она будет построена на фундаменте, необходимо обязательно проконтролировать качество основания и проверить его горизонтальность при помощи уровня.
Рисунок 3. Схема кладки русской печи.
Проверьте правильность углов фундамента. Они должны составлять ровно 90°. Возьмите шнур и определите длину диагоналей основания. В случае если кладка выполнена правильно, обе диагонали будут иметь одинаковую длину. Проследите за тем, чтобы стены строящегося агрегата были параллельны по отношению к стенам дома.
После укладки первого ряда кирпича обязательно устраивается влагоизоляционный слой. Грамотно выполнить кладку вам поможет соответствующий чертеж. Очень важно придерживаться правильных порядовок. Будьте внимательны и на этапе установки основных печных приборов.
Поддувальные отверстия, а также отверстия, предназначенные для дверей топочной камеры, нужно перекрыть. Для этого производится напуск кирпича.
Перекрытие должно иметь высоту не меньше 2 рядов кирпичей.
Более широкие отверстия перекрываются кирпичными арками и сводами. Они выкладываются в половину кирпича. Обязательно устраивается деревянная опалубка, которая устанавливается на дугу, выложенную из клиновидного кирпича. Чертеж печи требует, чтобы каждый ряд был выложен из нечетного количества кирпичей. Опалубка убирается сразу же после высыхания кладки.
Кладка сводов выполняется с перевязкой смежных линий в половину кирпича. При этом нужно следить за тем, чтобы поперечные швы не были сквозными. Ширина швов, расположенных с лицевой стороны, не будет превышать 3 мм.
Учитывайте тот факт, что чем меньше будет величина стрелы поднятия свода, тем больше будет распор. Для того чтобы предотвратить образование трещин на своде, его необходимо стянуть (это следует делать еще на уровне опор), либо же увеличить толщину стен в данном месте.
Соблюдая все эти несложные правила, вы сможете построить надежную и эффективную русскую печь, чертеж которой представлен на рис. 2.
Вернуться к оглавлению
Пошаговая инструкция по кладке печки
Инструменты для кладки печи.
Прежде чем вы начнете строить русскую печь, обязательно разберитесь в порядовке. В этом вам поможет рис. 3.
Возьмите железное корыто или большую миску и приготовьте раствор для кладки. Смешайте огнеупорную глину и песок. Песка должно быть в 3 раза больше, чем глины. Добавьте в получившуюся смесь воду. Добавляйте ее постепенно, проверяя концентрацию смеси. Когда состав начнет стекать с руки, прекратите добавлять воду.
Русскую печь можно устанавливать только на надежный фундамент. В большинстве случаев основание выполняется из бетона, иногда — из камня. В кладке не должно быть пустот и перекосов. Как уже было сказано, после укладки первого ряда кирпичей нужно устроить гидроизоляцию. Отлично подойдет рубероид. Его нужно уложить в 2 слоя.
Выравнивайте бока кладки при помощи правила. Сначала уложите угловые кирпичи, проверьте их с помощью уровня, а уже после этого укладывайте остальные кирпичи. Высота второго ряда кладки должна быть такой, чтобы кладка находилась на уровне пола.
К формированию дымохода приступайте при кладке 2-4 рядов. Подберите место для чистки поддувала. Так вы сможете определить, где лучше всего установить его дверку. Вставьте ее в кладку 2-го ряда. На этом этапе вам понадобятся плоскогубцы и асбестовый шнур. Возьмите проволоку, сложите ее кончики вдвое и пропустите через отверстия в полочке, расположенной в дверке. Делайте это так, чтобы остались кончики длиной порядка 10 см. Далее вам нужно будет крутить кончики и поднять их при помощи плоскогубцев возле отверстий. Обмотайте полочку дверцы несколькими слоями асбестового шнурка. Спрячьте концы проволоки в нижней обмотке. Возьмите небольшое количество раствора, приложите его на место установки дверцы и надежно зафиксируйте ее при помощи кирпичей. Разведите концы скруток проволоки и закрепите их в кирпичной кладке.
После укладки третьего ряда возьмите уровень и удостоверьтесь в вертикальности угловой кладки. Установите дверку поддувала и приступайте к футеровке топки. Между кладкой и огнеупорным кирпичом нужно оставить зазоры, которые в дальнейшем будут заполнены базальтовым картоном. Это предотвратит растекание внешних контуров печи. В процессе устройства стенок следует оставить 4 небольших окна для чистки.
Выемка топки делается по такой же схеме, как и поддувальная выемка. При кладке 4-го ряда чертеж печи предполагает установку колосниковой решетки. Она врезается в огнеупорные кирпичи. Отделка шамотными кирпичами заканчивается над дверцей топки. В двадцатом ряду следует смонтировать перекрытие варочной камеры. Она перекрывается сводом в форме купола. Он будет оказывать меньшее давление на бока конструкции. Недостатком такого свода является то, что он неравномерно отражает тепло. Поэтому более предпочтительными являются пологие своды. вы можете построить усовершенствованную русскую печь. Чертеж такой конструкции предполагает наличие плиты. Она будет не только обогревать дом, но и позволит готовить пищу.
После того как будет выложен 25-й ряд, необходимо будет поставить задвижку. Благодаря этой задвижке печное перекрытие не будет охлаждаться под воздействием холодного воздуха, поступающего в трубу. Задвижка устанавливается с небольшим наклоном внутрь трубы. Благодаря этому на поверхности кладки не будет возникать грязевых потоков, которые могли бы образовываться из-за проникающей в трубу влаги.
При кладке дымовой трубы доведите ее до уровня приблизительно на 70 см ниже крыши, после чего отметьте в кровле месторасположение будущего проема. Используйте для этого уровень. Вырежьте проем на 2 см больше в диаметре, чем размеченное ранее отверстие. Используйте для этого болгарку. Подготовьте 4 отверстия диаметром 0,8 см по углам. После того как дымовая труба будет возвышаться над проемом примерно на 10 см, необходимо будет сделать выдру — это расширение, расположенное во внешней части дымоотводной конструкции над кровлей. После завершения кладки строению нужно обязательно дать просохнуть. Удачной работы!
1popechi.ru
.jpg)
