Полярный Урал. Серые горы, красная шишига. Полярный урал
Полярный Урал
Полярный Урал - самая северная часть Уральских гор. Северной границей региона считается гора Константинов камень, а на юге границей с Приполярным Уралом является река Ляпин (Хулга). Площадь - около 25000 км.
Гора Пайер (1499 м)
Расположена в Ямало-Ненецкий автономном округе. Западный (Южный) Пайер (1330 м), Восточный Пайер (1217 м). Самая высокая гора Полярного Урала.
Гора Константинов камень (492 м)
Расположен в Ямало-Ненецком АО.
Река Нерусовейяха
Река Лядгейяха
Река Кара
Протяжённость 257 км. Протекает в Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО и в Республике Коми.
Гора Большой Минисей (587 м)
Расположена примерно в 40 км от Ледовитого океана, является крайней точкой Уральских гор.
Хребет Едейний
Является восточным отрогом Пай-хоя.
Водопад Халмер-Ю
Порог Большой Буридан, Мраморное ущелье
Хребет Пай-Хой (467 м)
Высочайшая точка кряжа — гора Мореиз (467 м). Высшие точки Пай-Хоя составляют горы Возай-Пай (400 м), Пенсе-Пай (318 м), Большой Иодней (327 м) и Малый Иодней (306 м)
Гора Грубеиз (1435 м)
Гора Хан-мей (1333 м)
Хребет Оче-Нырд (1338 м)
Гора Лядгей
Гора Нгэтенапэ (1338 м)
Климат Полярного Урала
Климат Полярного Урала суровый, резко континентальный; холодная дождливая осень быстро сменяется зимой, а короткая прохладная весна — летом. Обычно уже в начале сентября вершины хребтов одеваются снежным покрывалом, и только в июне в горах начинает сходить снег.
Зима - с обильными снегопадами, сильными метелями и буранами, продолжительная и очень морозная. В декабре-феврале на предгорных равнинах температура опускается иногда до -50...-54°, а в июле поднимается до +31°. В горах - на наиболее возвышенных плато, хребтах и массивах зима - примерно на месяц длиннее, чем на равнинах; она продолжается здесь 8-9 месяцев, но морозы слабее, чем на равнинах, и редко достигают 45°.
При антициклональной - ясной, безветренной и морозной - погоде высоко в горах наблюдается температурная инверсия, когда наверху бывает на 15-25° теплее, чем в долинах рек и на предгорных равнинах. Это происходит оттого, что более холодный, а следовательно, более плотный и тяжелый воздух стекает с гор вниз и застаивается в долинах и на равнинах. Наоборот, во время вторжения циклонов - при ветрах и снегопадах - в предгорьях теплее, чем в горах: на каждые 100 м высоты температура воздуха понижается примерно на 0,6°.
Осадков на Полярном Урале выпадает много: в горах от 800 до 1200 мм в год, причем на западном склоне в 2-3 раза больше, чем на восточном; на равнинах количество осадков снижается до 400-600 мм, из которых примерно половина выпадает зимой, а остальная часть весной, летом и осенью. Средняя годовая температура воздуха в различных районах Полярного Урала изменяется от -5 до -8°. Самый холодный месяц - февраль. Средняя температура февраля в горах и на равнине около 19° мороза. Почти так же холодно в декабре, январе и марте.
Средняя температура этих месяцев нигде не выше -16°. Значительно теплее становится лишь в апреле (от -8...-9° на равнине до -10...-12° в горах). В мае на равнине начинает таять снег, вскрываются реки Урала, но ночью еще мороз и средняя месячная температура воздуха отрицательная (-2° на равнине, до -5° в горах).
Автор: Олег Приходько
volnomuvolya.com
Полярный Урал - это... Что такое Полярный Урал?
Поля́рный Ура́л — горная область на севере Евразии, на территории России, самая северная часть Уральских гор.
Северной границей региона считается гора Константинов камень, а от Приполярного Урала район отделяет река Хулга[1]. Площадь — около 25000 км².Описание района
Полярный Урал расположен на границе Европы и Азии, на территории, принадлежащей республике Коми и Ямало-Ненецкому автономному округу. Условная граница частей света совпадает с границей регионов и проходит, в основном, по главному водоразделу хребта, разделяющему бассейны Печоры (на западе) и Оби (на востоке). Часть стока северных склонов приходится непосредственно на Байдарацкую губу Северного Ледовитого океана. Преобладающие высоты хребтов составляют 800-1200 метров с отдельными вершинами до 1500 метров (гора Пайер). Характерная особенность рельефа северной части Полярного Урала, наряду с глубоким расчленением хребтов и массивов сквозными поперечными долинами, незначительная высота перевалов через главный водораздел (200—250 метров). По одной из такой долин (река Собь) проходит действующая ветка Елецкий-Харп Трансполярной магистрали (совр. — Северная ЖД).
Рельеф
Станция 110 км Северной ж. д. и долина реки СобьКак и все Уральские горы, район Полярного Урала, в основном, сформировался в эпоху Герцинской складчатости 250-300 млн. лет назад. С тех пор область покоится на прочном фундаменте Евразийской плиты и не испытывала значительных поднятий. Длительная эрозия, в том числе, деятельность ледников определила характер рельефа Уральских гор с глубокими, широкими долинами и типично ледниковыми структурами: карами, трогами и т. п. Часть котловин, многие из которых заполнены озёрами, имеют термокарстовое происхождение и связаны с мелким залеганием вечной мерзлоты.
Долина реки Собь делит Полярный Урал на две части, различные по своему геологическому строению[1]. Севернее ширина горного района достигает 125 км, вместе с тем, он более интенсивно рассечён поперечными долинами с высотами перевалов 200-250 метров над уровнем моря. Западный склон более крутой, чем восточный, и более резко спускается к предгорным понижениям. Южнее хребет резко сужается (до 25-30 км), высоты перевалов достигают 500 м, а отдельных вершин почти 1500 м (Пайер — 1499 м, Лемва-Из — 1473 м).
Климат
Полярный Урал отличается очень суровым, резко континентальным климатом. Расположенный на границе действия сибирского антициклона и европейской циклонической деятельности, регион славится своими холодными и вместе с тем исключительно снежными зимами и сильным ветром. Поскольку влажные циклоны обычно надвигаются на горы с запада, на западных склонах обычно выпадает в 2—3 раза больше осадков, чем на восточных. Зимой температура воздуха может опускаться до -55 градусов. В ясную, морозную погоду иногда наблюдается температурная инверсия, когда температура воздуха на равнине оказывается на 5-10 градусов ниже, чем в горах. Весна и осень — короткие, лето также короткое, с неустойчивой погодой. Снег в горах, в основном, сходит к концу июня, а уже в начале сентября выпадает вновь. Несколько дней жаркой погоды (до +30) могут внезапно смениться резким похолоданием, сопровождаемым сильным ветром, обильными дождями и градом.
Реки и озёра
Озеро Большое Хадата-Юган-Лор По Полярному Уралу проходит линия водораздела между бассейнами рек Печора (Уса) и Обь. Из-за большего количества осадков западные склоны более густо изрезаны речными долинами. Наиболее крупные реки (с севера на юг) — Кара, Уса, Елец. Реки восточного склона — Щучья, Лонготьеган, Сыня.
На Полярном Урале много озёр, большинство из которых сосредоточены в каровых долинах или имеют термокарствое происхождение. Как правило, такие озёра имеют небольшую площадь и — из-за неглубокого залегания вечной мерзлоты — небольшую глубину. Наиболее крупные озёра в северной части района — Большое и Малое Хадата-Юган-Лор, а также Большое и Малое Щучье. Большое Щучье, расположенное в тектонической впадине, имеет беспрецедентную для региона глубину 136 метров.
Горные вершины
Наиболее высокие горные вершины (с севера на юг)
Флора и фауна
Растительность Полярного Урала скудная. Таежные леса имеются лишь в южной части, где произрастают: в Зауралье – ель и лиственница, в Предуралье – пихта и береза. В долинах реки Сыня, Войкар и их притоках встречается сухостой. Редкие березовые и лиственные леса можно встретить в северной части района на восточном склоне по долинам рек. Берега рек западного склона – Печоры, Кары и их притоков поросли в основном кустами ивы, полярной березы, травами и цветами. Часто встречаются черника, брусника, морошка, а также грибы. Современная фауна Полярного Урала крайне обеднена. После вымирания и истребления в конце валдайского (вюрмского) оледенения и в начале текущего голоценового потепления практически всех видов крупных животных, единственным сравнительно часто встречающимся животным Полярного Урала остался северный олень. Большинство местных оленей - домашняя форма, составляющая главное богатство местного населения и выбивающая местные пастбища в результате неумеренного разведения и перевыпаса. Дикие северные олени на Полярном Урале сегодня почти истреблены и в недалеком будущем легко могут разделить судьбу овцебыков, бизонов, диких лошадей Черского и сайгаков, некогда массово населявших местные тундры и остепненные участки нагорий вместе с мамонтом и шерстистым носорогом. Сегодня здесь встречаются также зайцы и куропатки. Сохранилось некоторое количество бурых медведей.
Туризм
Несмотря на суровый климат, Полярный Урал (в особенности, его южная часть) достаточно популярен среди любителей пешеходного, лыжного, водного и спортивного туризма[2][3][4]. Популярность района связана, в том числе, с его хорошей транспортной доступностью: максимальное удаление туристических маршрутов от станций Северной ЖД (Собь, Харп, 110 км (пос. Полярный), Полярный Урал, Хорота, Елецкая, Сивая Маска, Абезь, Шор) не превышает 60 км[2]. Популярностью у туристов-водников пользуются реки Сыня, Танью, Войкар, Щучья, Кара, Собь, по которым можно проложить маршруты 1-4 категорий сложности[3]. На территории расположено несколько действующих горнолыжных комплексов, в том числе, в посёлке Полярный, на горе Чёрная (в 25 км западнее Харпа) и на станции Собь[4].
Среди пеших туристов и лыжников популярны маршруты по северной части Полярного Урала — с посещением озёр Хадата-Юган-Лор, Щучьих озёр, плато ИГАН, — так и по южной части. К основным туристическим районам южной части относятся[2]:
- Массив Райиз
- Собский массив
- Массив г. Блюхера
- Массив Пайер
- Сомнемпайский массив
- Хойлинско-Лахортинский массив
- Хордъюсский массив
- Каровый массив
Из-за суровой зимы и малой продолжительности дня лыжные походы возможны, в основном, в апреле—первой декаде мая, когда устанавливаются положительные дневные температуры, и выход на лёд рек и озёр становится небезопасен. Оптимальное время для пеших походов — с начала июля до середины августа, когда возможны продолжительные периоды устойчивой тёплой погоды.
Населенные пункты
В горных районах постоянного населения нет. В летний сезон можно встретить стоянки оленеводов (ненцы, зыряне, ханты), перемещающихся по тундре вслед за оленьими стадами; балки́, в том числе брошенные, и временные стоянки егерей, метеорологов, гляциологов, геологов и др. В предгорьях расположены посёлки Лаборовая и Хальмер-Ю, в настоящее время также не имеющие постоянного населения. Населённые пункты сосредоточены вдоль железнодорожной ветки Сейда (Чум) — Лабытнанги. Расстояние указано по железной дороге от станции Чум:
Галерея
-
Двойная радуга
-
Чёрная гора (вид с грунтовой дороги)
Примечания
Ссылки
Литература
dic.academic.ru
местонахождение, рельеф, природные условия, промышленность
Самая северная часть невысоких, но живописных Уральских гор на севере Евразии имеет название – Полярный Урал. Природная территория принадлежит сразу двум регионам России – Ямало-Ненецкому АО и Республике Коми. Суровый климат и северная красота ландшафтов делают это место уникальным. Именно по этой линии проходит условная граница между Азией и Европой.
Общая характеристика района
Граница между сторонами света, считающаяся неофициальной, проходит ровно между двумя регионами страны, указанными выше, прямо по водоразделу хребта, который отделяет бассейн Печоры на западе от Оби на востоке. Вершины гор в основной массе располагаются на высоте 800-1200 м, некоторые немного выше, к примеру, гора Пайер – 1500 м.
В северной части Полярный Урал имеет характерную особенность рельефа. Глубокое расчленение массивов и хребтов поперечными, сквозными долинами соседствует с небольшой высотой перевалов (200-250 м) через основной водораздел. В одном из таких мест тянется действующая ветка Трансполярной магистрали.
Особенности рельефа
Область Полярного Урала, как и всех Уральских гор, сформировалась в эпоху Герцинской складчатости более 250 миллионов лет назад. С того времени район спокойно базируется на устойчивом фундаменте Евразийской плиты и никогда не испытывал значительных поднятий.
Продолжительное действие эрозии, включая ледники, определило то, какой сейчас имеет рельеф Урал Северный, Урал Полярный и вообще вся одноименная горная цепь. Она характеризуется широкими и глубокими долинами с типичными структурами: троги, кары. Присутствует достаточно много котловин, в основном термокарстового происхождения, некоторые из которых заполнились водой и превратились в озера.
Для Полярного Урала характерно разделение долиной реки Собь на две части, отличающиеся по геологическому строению. В северной части горный район в ширину достигает до 125 км, он сильно рассечен поперечными долинами и имеет небольшую высоту перевалов – 200-250 м над уровнем моря. Зато западный склон более крутой. Южнее он сужается всего до 25-30 км в ширину с перевалами до 500 м, а в отдельных случаях – до 1500 м.
Климат региона
Как известно, Полярный, Приполярный Урал отличаются суровыми климатическими условиями. Климат в тихих местах резко-континентальный. Регион Полярного Урала расположен на границе взаимодействия европейской циклонической деятельности и сибирского антициклона. Зимы здесь очень холодные (до -55°С), с сильным ветром и большим количеством осадков. В связи с тем, что на горы влажные циклоны идут с запада, в восточной части выпадает осадков в 2-3 раза меньше. Осень, весна и лето – короткие, и погода в это время неустойчива. Жара с отметкой в +30°С резко может сменится холодными днями с обильным дождем, сильными порывами ветра и градом.
Реки Полярного Урала
Как уже было сказано выше, по территории Полярного Урала проходит водораздел. Под данным термином следует понимать условную топографическую линию на поверхности Земли, которая отделяет бассейны двух или более океанов, морей, рек и озер. Осадки при этом направляются по стокам с двух противоположных склонов. В данном случае водораздел проходит между бассейнами рек Обь и Печора (Уса). Западные склоны в связи с количеством осадков, в 2-3 раза большим, чем на восточных, густо испещрены речными долинами.
С севера на юг протекают Кара, Елец и Уса. Протяженность первой составляет 257 км, а площадь бассейна – 13,4 тысяч квадратных километров. Питание осуществляется главным образом за счет снегов и дождя. Полярный Урал включает крупнейший приток Печоры – реку Уса, длина которой составляет 565 км, а судоходная площадь бассейна – 93,6 тысяч кв. км. На отдельных участках река быстротечна, с порогами, что привлекает многочисленных туристов для сплавов.
Через восточный склон гор проходит три реки. Сыня (протяженностью 217 м) – левый приток Оби. Река частично судоходна, по берегам расположены несколько небольших поселений. Вторая водная артерия – Щучья имеет протяженность более 500 км и является нерестилищем, в которое приплывает сига, чира, ряпушка. Третья река – Лонготъёган имеет длину 200 км.
Озера в северной части района
Район богат чистыми и холодными северными озерами. Большинство из них имеют термокарстовое происхождение и сосредоточены в каровых долинах. Первый фактор обуславливает небольшие размеры и их малую глубину. В северной части располагается система водоемов Хадата-Юган-Лор, которая состоит из Малого и Большого озер, соединенных между собой километровой перемычкой шириной 20-50 метров. Красивейшие места, которыми богат Полярный Урал, с недавнего времени взяты под охрану, а территория включена в биологический заказник, в котором проводится акклиматизация бизонов и реакклиматизация овцебыка.
В северном районе также находится Малое и Большое Щучье озеро. Последнее располагается в тектонической впадине и по меркам всего Урала обладает выдающейся глубиной в 136 м и самой большой площадью водной поверхности. С высоты птичьего полета оно выглядит просторной рекой, шириной чуть более километра. Вокруг озера по берегам поднимаются вершины до 1000 м. Скалистые склоны хребтов спускаются прямо к озеру, местами превращаясь в отвесные обрывы. Большая глубина начинается всего в 50 м от берега.
Невероятное зрелище, живописнейшие места – это то, ради чего стоит посетить суровый Полярный Урал. Поход можно организовать самостоятельно, но лучше всего воспользоваться услугами сопровождающих. Для отдыха подходит северная и южная сторона озера с пологими и ровными берегами, поросшими травой и кустарниками. Температура воды даже в самые жаркие дни не поднимается выше 10-14°С. Сами озера и прилегающая территория принадлежат государственному заказнику.
Горные вершины
- Константинов камень – сложенный преимущественно из песчаника и кварцита горный массив в 45 км от Байдарацкой губы Карского моря. Самая высокая точка на уровне 483 м от моря.
- Харнаурды-Кеу – гора (1246 м), постоянного оледенения не имеет.
- Нгэтенапэ – горная вершина (1338 м).
- Ханмей – 1333 м над уровнем моря.
- Пайер – это самая высокая вершина Полярного Урала (1499 м), состоящая из сланцев, кварцита и изверженных пород, имеет снежники.
Фауна и флора
Природа Полярного Урала красива, но не так богата видами, как более теплые климатические зоны. Растительность достаточно скудная, а таежные леса можно встретить лишь в южной части района. В Предуралье встречается береза и пихта, в Зауралье – ель и лиственница. В долинах рек можно увидеть сухостой, редкие лиственные леса. По берегам водоемов растут кустарники, ивы, карликовые березы, травы и цветы. Распространены северные ягоды: брусника, морошка, черника и грибы.
Фауна здесь обеднена. Сравнительно часто из всех крупных животных в этих краях можно встретить только северного оленя. Дикие практически истреблены. Большая часть поголовья – одомашненные животные, которые являются достоянием местного населения. Они выбивают пастбища в связи с чрезмерным выпасом. Когда-то на этих территориях вольготно себя чувствовали овцебыки, дикие лошади, бизоны, сайгаки. На данный момент сохранилось небольшое количество бурых медведей, встречаются зайцы и куропатки.
В целом растительность и животный мир – характерный для тундровой зоны. Ярко выражена высотная поясность Полярного Урала, то есть смена ландшафтов и природных условий связана с понижением температуры воздуха и увеличением осадков.
Промышленное развитие региона
Весь Урал является старейшим горнорудным районом страны. В его недрах заключено внушительное количество самых разнообразных ископаемых, в том числе железо, медь, платина, золото, драгоценные камни, калийные соли, асбест и многое другое. Причина такого разнообразия – особая геологическая история.
Размещение полезных ископаемых тоже подчинено принципу высотной поясности. В 2005 году началась разработка проекта «Урал промышленный-Урал Полярный», который направлен на достижение экономической доступности и целесообразности вовлечения в промышленное производство региона богатейших сырьевых ресурсов района. В числе проектов – добыча полярного кварца.
Туризм в регионе
Суровый климат и природа способствуют тому, что Полярный Урал, а особенно его южная часть, широко популяризован среди туристов, поклонников лыжного, пешеходного и водного спортивного отдыха. Одним из важных плюсов района является его доступность с точки зрения транспорта, а также максимальное удаление маршрутов от железнодорожных станций «Северная», «Урал», «Хорота», «Елецкая» и так далее не более чем на 60 километров. В туристической среде популярны реки Войкар, Собь, Кара, Сыня, Щучья, Танью. В зависимости от своих возможностей и подготовки можно выбрать маршруты различной сложности – от первой до четвертой категории.
Кроме того, Полярный Урал обладает несколькими собственными горнолыжными комплексами, в частности в поселке Полярный, на станции «Собь» и на горе Черная. Особой популярностью пользуются пешеходные и лыжные маршруты по северной части региона с посещением впечатляющих горных озер. Однако специфический климат, отличающийся своей суровостью, вносит свои коррективы. Так, в связи с коротким днем и суровыми зимами лыжные походы осуществляются в апреле-мае. Пешеходные маршруты в горы возможны с июля и продолжаются до середины августа, так как в это время устанавливается максимально комфортная теплая погода.
fb.ru
Полярный Урал — Россия — Планета Земля
Север Уральских гор
Полярный Урал — северная оконечность Уральского хребта, расположенная под углом 40 градусов к основному горному массиву — протянулся от истоков реки Хулги на юге до горы Константинов Камень на севере, между тундрами Печорской низменности на западе и Западно-Сибирской — на востоке.Это одна из наиболее возвышенных частей древних Уральских гор: хребты поднимаются до высоты 1100-1300 м и выше. Уральские горы сложены преимущественно кварцитами, гранитами, кристаллическими сланцами, изверженными и осадочными горными породами.Для этой области Уральского хребта особенно характерны следы горно-долинных оледенений в виде цирков, трогов и морен.Зимние дни на Полярном Урале очень коротки, а во второй половине декабря к северу от Полярного круга царит полярная ночь. Нередкое явление — полярное сияние, когда горы и тундра озаряются зеленоватым фосфорическим светом, переливающимся всеми цветами радуги.Погода на Полярном Урале отличается редким непостоянством, здесь быстры переходы от тихих ясных дней к снегопадам, метелям и буранам, которые особенно часты в горах, где скорость ветра достигает 50-60 м/сек.Здешние реки берут начало из озер и ледников. На Полярном Урале очень много озер тектонического, карстового и плотинного происхождения. Самое глубокое — озеро Большое Щучье (136 м). Так как вечная мерзлота залегает неглубоко, на Полярном Урале почти отсутствуют топкие болота.Типичный пейзаж Полярного Урала — таежное редколесье на предгорных равнинах и склонах южной части гор до высоты 300-400 м с преобладанием лиственницы, ели и березы. Выше по склону гор и в северных частях области — горные, мохово-лишайниковые тундры, скалы, каменные россыпи и ледники.Животный мир Полярного Урала разнообразен. Здесь живут медведь, лось, волк, росомаха, лисица, заяц. В лесах много дичи: глухарь, тетерев, рябчик, куропатка. Ближе к северу в тундровых озерах гнездятся водоплавающие птицы: гуси, утки, кулик, гагара. В реках и озерах обитают ценные виды рыб: хариус, таймень, пыжьян, сырок.Именно изобилие пушного зверя и рыбы влекло человека на Полярный Урал. Задача облегчалась тем, что здесь протекают полноводные реки. Еще в XI в. новгородцы ходили на стругах по Печоре и ее притокам, перетаскивая лодки через многочисленные волоки в реки Обского бассейна.Из-за удаленности этой области освоение Полярного Урала шло крайне медленно. Поэтому, например, первое географическое описание и карта Полярного Урала были составлены лишь в 1847-1850 гг., после обследования его территории Северо-Уральской экспедицией русского географического общества, работавшей здесь под руководством российского геолога, минералога, географа и путешественника Эрнста Гофмана (1801-1871 гг.).Планомерное изучение Полярного Урала началось в 1930-е гг., когда здесь был открыт крупный Печерский угольный бассейн общей площадью около 90 тыс. км2 и общими геологическими запасами в 344,5 млрд т. Однако перспективы развития добычи никогда не были значительными из-за высокой себестоимости угля и оттока работников в более благоприятные для жизни районы страны.Тем не менее в 30-40 гг. XX в. силами заключенных ГУЛАГа в тундре были построены угольные шахты и населенные пункты, в основном вдоль Северной железной дороги и ее ответвлений, между городами Инта, Воркута и станцией Хальмер-Ю.Воркутинское восстание вошло в историю СССР как пример одного из многочисленных массовых выступлений узников лагерей политзаключенных, ставших реакцией на отсутствие изменений в политике советского руководства после смерти Сталина.В восстании приняло участие от 15 до 20 тысяч заключенных, в подавляющем большинстве — осужденных по «политической» 58-й статье: репрессированные в 1930-1940-е гг. «враги народа», побывавшие в плену или окружении советские военнослужащие, обвиненные в шпионаже. Восстание произошло в Речлаге, имевшем статус «особого», где отбывали срок осужденные на 15-20 лет.В марте 1953 г. скончался единоличный руководитель СССР Иосиф Сталин. Его кончина была воспринята заключенными как сигнал к скорому освобождению, но амнистированными оказались по большей части уголовники. Политические заключенные решили, что их намеренно обманывают, скрывая правду об амнистии. Обстановка в лагере накалялась.Никакой подпольной организации в лагере не было, но тут и там появлялись сплоченные группы, возглавляемые бывшими офицерами Красной армии. Заключенные протестовали мирно, потребовав от администрации пересмотра сроков и освобождения. Оружия у них не было, да оно и не нужно было: пришло сообщение об аресте Лаврентия Берия, и лагерное начальство было в растерянности.Заключенные отказались выходить на работу, протестуя против сохранения бесчеловечного режима, избивали доносчиков и принялись разрушать ненавистные лагерные бараки. Когда же 1 августа 1953 г. они попытались вырваться за главные ворота лагеря, с вышек по ним был открыт огонь из пулеметов.Погибло 42 человека, 138 были ранены, многие из выживших получили дополнительный срок.ГУЛАГ, а вместе с ним и Речлаг были ликвидированы только спустя четыре года, в 1960 г.До середины XX в. недра Полярного Урала были практически не исследованы. При советской власти на его территории были открыты богатейшие месторождения каменного угля (Печорский каменноугольный бассейн), меди и сурьмы, горного хрусталя.Добыча была сопряжена с огромными трудностями и затратами, ей препятствовали вечная мерзлота, суровые климатические условия, полное бездорожье и бич севера — комар и мошка-гнус. Коренное население было крайне немногочисленное. Проблема рабочих рук решалась за счет использования труда заключенных созданной на Полярном Урале разветвленной системы трудовых лагерей, а также сезонных рабочих, привлеченных «северной надбавкой» и некоторыми льготами.После ликвидации системы трудовых лагерей во второй половине XX в. добыча полезных ископаемых резко снизилась, а в 1990-х гг. почти сошла на нет из-за отсутствия финансирования и планов освоения этой территории.Тем не менее здесь все еще действует ветка Елецкий — Харп Трансполярной магистрали (Северной железной дороги, большей частью заброшенной).Коренное население в тундре, как и сотни лет назад, занимается охотой на пушного зверя (белка, горностай, выдра, песец), а оленеводы перемещаются по тундре вслед за оленьими стадами. В южной части области ведется заготовка леса, в основном хвойных видов: лиственница, ель, сосна. В горной области постоянных поселений нет, лишь летом здесь появляются временные базы различных экспедиций и ставят чумы оленеводы. Поселки в долинах рек посещаются только в период нереста рыбы.
Общая информация
Местонахождение: северная пограничная область между европейской частью России и Сибирью.Хребты: на севере — Константинов Камень, Оче-Нырд, Большой и Малый Пайпудынский, Ханмейский, Борзова и Енганэ-Пэ, на юге — Рай-Из, Пай-Ер, Войкарсыньинский.
Ледники: Института географии АН СССР, МГУ, Долгушина, Международного геофизического года и Карского.
Административная принадлежность: Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ Российской Федерации.
Ближайшие населенные пункты: г. Воркута — 60 368 чел. (2015 г.), г. Лабытнанги — 26 359 чел. (2014 г.), пос. Харп — 6165 чел. (2014 г.).
Языки: русский, коми-зырянский, ненецкий.
Этнический состав: русские, украинцы, коми, ненцы, зыряне, ханты.
Религии: православие, шаманизм.Денежная единица: рубль.
Реки: Собь, Пайпудына, Ния-Ю, Щучья, Большая и Малая Уса (с притоком Изья-Шор), Большая и Малая Кара, Кожим, Лемва, Войкар, Хулга.
Озера: Большое и Малое Щучье, Бол, Большое и Малое Хадата-Юган-Лор. Усва-Ты.
Цифры
Площадь: более 25 000 км2.Население: около 50 000 чел. (2014 г.).
Плотность населения: 2 чел/км2.
Возраст: 250-300 млн лет.
Протяженность с севера на юг: 380 км.
Ширина: от 40 до 100 км.
Количество и площадь ледников: 90, более 20 км2.
Высота перевалов: 330-500 м над у. м.
Самая высокая точка: гора Пайер (1472 м).
Прочие вершины: Лемва-Из (1473 м), Нгэтенапэ (1338 м), Ханмей (1333 м), Харнаурды-Кеу (1246 м), Константинов Камень (483 м).
Климат и погода
Резко-континентальный.Зима с обильными снегопадами, сильными метелями и буранами, продолжительная (8-9 месяцев) и очень морозная.
Средняя температура января: на предгорных равнинах -20°С, в горах до -30°С.
Средняя температура июля: на предгорных равнинах +14°С, в горах от +5°С.
Среднегодовое количество осадков: в горах — 800-1200 мм, на равнинах — 400-600 мм.Относительная влажность воздуха: 60-70%.
Экономика
Полезные ископаемые: каменный уголь (Печорский каменноугольный бассейн), железная руда, медь, сурьма, хром, горный хрусталь.Промышленность: горно-добывающая.Лесная промышленность: заготовка ценных древесных пород (лиственница, ель, сосна, кедр).
Речное судоходство.
Сельское хозяйство: животноводство (горные оленьи пастбища).
Охота на пушного зверя (белка, горностай, выдра, песец), речное рыболовство.
Сфера услуг: туристические, транспортные, торговые.
Достопримечательности
■ Природные: гора Пайер, озеро Большое Щучье, ледники ИГАН и МГУ (самый длинный на Урале — 2,2 км), водопады Буредан и Халмер-Ю, каскады водопадов (ручьи Водопадный, Озерный), Горнохадатинский биологический заказник, порог Большой Буридан и Мраморное ущелье.■ Исторические: Мамонтовая курья (древнейшая стоянка человека современного типа в Арктике — 37,5 тыс. лет).Любопытные факты
■ В Полярном Урале наблюдается климатический феномен: при антициклональной — ясной, безветренной и морозной — погоде высоко в горах происходит температурная инверсия, в результате которой наверху на 15-25° теплее, чем в долинах рек и на предгорных равнинах. Причина в том, что более холодный, а оттого более плотный и тяжелый воздух стекает с гор вниз и застаивается в долинах и на равнинах.■ По количеству метелей горная область Полярного Урала занимает одно из первых мест в России. Ежегодно в северной части Полярного Урала бывает в среднем 165 дней с метелью, в южной — 137.С ноября по март бывает в среднем от 14 до 24 дней с метелью, а в отдельные годы метет почти ежедневно — до 26 дней.■ Снежные бураны в Полярном Урале наметают в ущелья сугробы высотой 20 м и выше.■ Живое свидетельство силы ураганных западных ветров в южной части Полярного Урала — так называемые «деревья-флаги»: лиственницы с характерной кроной, растущей только на восточной стороне ствола.■ Влажные воздушные массы, идущие с запада, задерживаются горными хребтами, и благодаря более теплому, сухому и продолжительному лету на восточном склоне Полярного Урала лиственничные и березовые леса встречаются на 100 км севернее и значительно выше в горах, чем на западном склоне.■ В честь Эрнста Гофмана назван остров Гофмана в архипелаге Земля Франца-Иосифа, открытый в 1874 г. австрийским топографом и полярным исследователем Юлиусом фон Пайером (1842-1915 гг.), одним из руководителей австро-венгерской полярной экспедиции 1872-1874 гг. на пароходе «Тегетхоф».■ Для рек Полярного Урала зимой характерны ледяные бугры. Поступающая в реку вода не может пройти сдавленное льдом русло и поднимает ледяной покров, от чего вздувается ледяной бугор, достигающий высоты 1,5-2 м при диаметре 4-6 м и толщине льда более 1 м. Когда панцирь ледяного купола больше не в состоянии изогнуться, под возрастающим давлением воды он разрывается с ужасающим грохотом.■ Только в горной области Полярного Урала насчитывается более 3200 озер общей площадью 98 км2.geosfera.org
Полярный Урал
География Полярного Урала
Полярный Урал простирается с севера от горы Константинов Камень на юг к истокам реки Хулга. На востоке и западе хребты присоединяются к таежным и тундровым территориям Печерской и Западно-Сибирской низменности. Общая площадь горной области составляет 25 000 квадратных километров.
Климат на Полярном Урале
Климат резко континентальный, суровый. Осень холодная, дождливая, быстро сменяется морозной зимой, затем наступает прохладная, короткая весна и лето. Большинство вершин укрываются снегом еще в сентябре. Зимой обильные снегопады, бураны и метели. С декабря по февраль температура достигает -54 градусов, в июле +31 градус. В горах зима длится на месяц больше, чем на равнинах, и продолжается она до 9 месяцев.
Осадков выпадает много: на равнинах до 600 миллиметров, в горах до 1200 миллиметров ежегодно, при этом на западном склоне Полярного Урала в 2-3 раза больше сравнительно с восточным.
Флора и фауна Полярного Урала
В южной части яркими представителями флоры являются береза, пихта, ель, лиственница (таежные леса). Наблюдается обилие осоково-моховых и моховых болот, где растут черника, морошка и голубика. Чем выше в горы, тем чаще встречаются смешанные леса, арктическая и высокогорная тундра, альпийские и субальпийские луга. На европейских склонах растут ивы, багульник, кустарниковая полярная березка и пр.
В северной части на западном склоне хребта лесов нет, на восточном склоне изредка встречаются лиственные и березовые леса (в долинах рек Большая Ходата, Пайпудына, Байдарата и Щучья).
Июль – разгар комариного сезона: оводы, мокрецы, слепни, мошки и комары.
Пернатые Полярного Урала: жаворонок, куропатка тундровая, разные кулики. Водоплавающая дичь: гуси (белолобая казарка, гуменник) и нырковые утки (морская чернеть, турпан, гага и пр.). Также встречаются утка шилохвость и малый лебедь.
Хребты и вершины Полярного Урала
По характеру рельефа Полярный Урал делится на южную и северную части. Северная часть простирается от Карского моря до реки Собь через Константинов Камень. Это сложная совокупность горных массивов и непродолжительных хребтов северо-восточного и северного направления, разбитых поперечными и продольными долинами рек.
Особо выделяются хребты Малый и Большой Пуйпудынский, Оче-Нырд, Борзова, Хаймейский, Енганэпэ, высота которых варьирует в пределах 800-1000 метров. Особенность северной части – глубокое расчленение массивов и хребтов поперечными долинами сквозного типа. Высота перевалов здесь незначительная, не выше 300 метров.
Южная часть Полярного Урала значительно уже. Она раскинулась на 200 километров южнее долины реки Собь, доходит узкой полосой до истоков реки Хулга. Ширина южной полосы Полярного Урала не более 30 километров.
Южная часть представляет собой расчлененное долинами рек, ущельями и карами плато. Поперечные долины расчленили хребет на Пай-Ер, Рай-Из и Войкар-Сыньинский массивы, высота которых достигает 1100-1200 метров. Лишь две из них преодолевают отметку 1400 метров. Это Лемва и Пай-Ер.
Реки и озера Полярного Урала
Полярный Урал покрыт густой речной сетью, несущей воды в реки Печора, Кара и Обь. Характер горных рек стремительный с перекатами и порогами. Основная часть реки Кара протекает по Тюменской и Архангельской областям. Площадь бассейна 13,4 тысячи квадратных километров, длина 257 километров. Начинается на северном склоне Полярного Урала, затем впадает в Карское море (Байдарацкая губа).
Источники большинства рек – плотинные, каровые и тектонические озера, такие как Малое и Большое Щучье, Оче-Ты, Уства-Ты и пр. Основное время годы озера покрыты льдом.
На Полярном Урале насчитывается свыше 3200 озер. Их общая площадь 98 квадратных километров. Основная часть располагается на северной части склонов. На западной части озер мало, а те, что есть, отличаются ледниковым происхождением. Основная масса озер имеют небольшие размеры – 1-2 квадратных километра.
На Полярном Урале насчитывается 90 ледников, общая площадь свыше 20 квадратных километров. Самые крупные из них – МГУ и ИГАН. Основная часть ледников располагается в северной части на хребте Оче-Нырд и у озер Щучье и Хадатинское.
uralsky.info
Полярный Урал. Станция Собь и её окрестности
В прошлой части я сел на поезд в Лабытнангах (да, это название склоняется) — городе-спутнике Салехарда, а горы, долго маячившие силуэтом на горизонте, в какой-то момент стали неожиданно близкими, а потом обступили железную дорогу со всех сторон. После двухнедельного путешествия по плоской Западно-Сибирской равнине такой ландшафт был совершенно непривычным, да и пейзаж оказался необычайно красивым.
2. Через два с половиной часа пути я приехал на станцию Собь. Совершенно глухое место, где у меня не ловила мобильная связь, и даже людей почти не было видно. Только дежурная вышла из здания вокзала, подняла диск, дав поезду отправиться, и ушла обратно. По соседству с новым вокзалом стоит старый деревянный, построенный в 1940-е годы, ещё при строительстве этой дороги. А за вокзалом — несколько деревянных домов (как правило, того же времени).
3. А кругом горы. Посёлок от станции неотделим. Сам населённый пункт так и называют — Станция Собь. Это посёлок железнодорожников, некоторые из них даже не живут здесь постоянно, а приезжают посменно из Воркуты.
Я на Соби провёл сутки, переночевав на турбазе. Чтобы в неё поселиться, надо было найти её пожилого хозяина — Геннадия Петровича. Самого его дома сперва не оказалось, — ушёл за грибами. В гостях у него была его дочь — тоже уже немолодая женщина, родившаяся в Воркуте, а ныне живущая в Минске (на этой почве тема для разговора нашлась сразу). А сам Петрович — воркутинский шахтёр, на пенсии не захотевший переезжать в тёплые края, а просто перебравшийся в более тихое место, поближе к природе.
4. А вот как выглядит турбаза — несколько списанных купейных вагонов с переделанной, но в целом узнаваемой начинкой. Жаль, что внутри я свой вагон запечатлеть забыл. Наиболее странное ощущение — необычно ночевать в вагоне поезда, который при этом никуда не едет, — увидеть утром в окно тот же пейзаж, что и вечером.
5. На вагоне даже клеймо сохранилось. Тогда Тверь ещё была Калинином.
По соседству жили люди из Воркуты. Оттуда многие ездят на Полярный Урал на выходные. Уже здесь я начал чувствовать колорит Воркуты и её жителей. Люди там приятные, не унывающие и сплочённые, — трудные заполярные условия, как я уже не раз говорил, влияют на образ жизни. Кстати, к вопросу о климате, — мне запомнилась фраза одной женщины из живших здесь на турбазе: "Я однажды в Геленджике зимой была в гостях. Ужасная зима у них там. Слякоть, грязь, влажность, дожди идут посреди зимы. У нас в Воркуте гораздо лучше!".
6. Ветка Чум - Лабытнанги — одна из самых живописных железных дорог, которые я вообще когда-либо видел. Однопутная, тепловозная, да ещё и с ручными стрелками, не говоря уже про пейзажи вокруг. Что интересно, станция Собь выглядит полной глухоманью, но отсюда можно прямым поездом уехать в Москву! Своим колоритом Собь напомнила мне Имандру под Мурманском, но там посёлок побольше, да и железная дорога более оживлённая. Но зато горы меньше.
Собь находится ещё в Ямало-Ненецком округе, но в двадцати километрах западнее уже начинается Республика Коми, и, кажется, жители Соби себя больше ассоциируют именно с ней. Часы здесь везде стоят уже на московском времени (для них оно "воркутинское"), а не +2 часа, как, по идее, должно быть. Наверное, потому что здесь нет ничего, кроме железной дороги, и вся жизнь завязана на неё. А железная дорога, как известно, во всей России живёт по московскому времени. Да и вдобавок московское время начинается совсем рядом.
7. Да и по правде сказать, зачем здесь время? Пейзаж Полярного Урала навевает ощущение нахождения вне времени. Вокруг величественные горы, которым сотни миллионов лет. Наверное, если приехать сюда во время полярного дня и на несколько дней уйти в поход по горам, то можно натурально потерять счёт дням.
8. Вид в сторону Лабытнанг, откуда я приехал:
Проложить железную дорогу через горный хребет — задача нетривиальная, и для её решения обычно приходится искать какую-нибудь горную седловину. Здесь железная дорога прошла по Собь-Елецкой долине: река Собь является притоком Оби, а примерно в 20 километрах западнее этого места проходит водораздел, где на другой стороне берёт начало речка Елец, относящаяся уже к бассейну Печоры. Что интересно, водораздел в этом месте находится уже фактически западнее гор, но именно по нему проходит граница Европы и Азии, а также Коми и ЯНАО.
9. А вот и река Собь. Как и все горные речки, мелкая и быстрая. Справа возвышается гора Поур-Кеу. Название её то ли из коми-языка, то ли из хантыйского. Слово Кеу означает "камень" (созвучно с финским Kivi), а Поур — осторожно предположу, что, может быть, "олень", уж больно напоминает финское Peura. Между прочим, высота горы — лишь 876 метров, а на глаз кажется, что гораздо больше.
10. На другой берег Соби переброшен пешеходный подвесной мостик, который, к сожалению, оказался сломанным, лишив меня возможности сходить на Поур-Кеу. На другом берегу можно разглядеть горнолыжный склон. А справа у берега стоят два человека с резиновыми лодками, — они оказались из Сыктывкара, приехали на Собь поездом Москва - Лабытнанги, и готовятся совершить сплав по реке.
11. В горах уже на 500-метровой высоте начинается тундра. При этом в долине растительность местами более густая, чем в предгорьях со стороны Лабытнанг. Видимо, потому что горы закрывают долину от ветров.
12. Но всё равно здесь скудная заполярная растительность. Чахлого вида ёлки, лиственницы и берёзки.
13. Под ногами — ковёр из мхов, лишайников и карликовых деревьев. В конце августа этот ковёр обильно покрывают спелые ягоды и грибы.
14. Полярный Урал, на самом деле, очень узок. Здесь ширина Уральского хребта составляет лишь от 30 до 70 километров. Только недавно вокруг меня закончилась Западно-Сибирская равнина, на смену которой горы приходят резко и неожиданно. И здесь даже трудно поверить, что всего лишь в 25 километрах к западу эти горы уже заканчиваются, так же резко обрываясь, и сменяясь столь же плоской Большеземельской тундрой, на которой расположен север Коми и Ненецкий автономный округ.
15. При этом горы довольно сильно влияют на направления ветров и на климат. Находясь на Соби, я постоянно с интересом наблюдал, как по горам ходят облака и дожди, периодически меняя своё направление. Иногда по двум сторонам от "Камня" погода может разительно отличаться, а в Воркуте и Салехарде довольно заметно различается климат. Особенно зимой: на Воркуту дуют ветры Карского моря, приносящие обильные снегопады и пургу, когда на Салехард чаще приходит солнечный мороз из Восточной Сибири. Оба атмосферных фронта, как правило, упираются в Уральские горы.
16. Какой-то горный ручеёк, впадающий в Собь:
17. Вечер:
18. Погода здесь меняется часто и быстро. В целом всё время, что я здесь провёл, было пасмурно, но дождь мог то начаться, то быстро опять закончиться. В Заполярье обычно не бывает ливней как из ведра, — чаще моросящий и почти незаметный дождь, под которым гулять можно очень долго. Издалека он выглядит как туманное "молоко" и, наверное, на горных вершинах выпадает в виде снега...
19. Железная дорога здесь — единственная нить цивилизации. По сравнению с довлеющими вокруг горами одинокие рельсы выглядят чем-то маленьким. Даже трудно поверить, что по ним почти можно приехать в богатую столицу нефтегазового региона, совсем недалеко отсюда.
20. Километраж от станции Чум на Печорской магистрали, с которой эта ветка и начинается.
21. Иду по шпалам. В какой-то момент дорогу мне перебежала лиса, но я, к сожалению, не успел её сфотографировать.
22. Дождливая мгла скрыла станцию Собь:
23. А вот железная дорога огибает гору, название которой я, к сожалению, забыл.
24. У её склона ещё одно напоминание об истории строительства этой дороги. Остатки бараков 501-й стройки, — как уже говорилось, строили эту дорогу в том числе и заключённые. Думаю, деревянные развалины в таком холодном климате сохранятся ещё много лет.
25. А здесь видны остатки заграждения от снежных перемётов:
26. Обратите внимание, как низко висят облака. Здесь постоянно возникает ощущение "неба на плечах", которое я не чувствовал нигде, кроме Крайнего Севера.
27. "На Севере диком стоит одиноко...". Правда, всё же не сосна, а лиственница.
28. Поднимаюсь наверх:
29.
30. И вот железная дорога уже и внизу где-то осталась. Мост пересекает речку Большая Пайпудына — приток Соби. Она начинается в 50 километрах отсюда на Большом Пайпудынском хребте, название которого восходит к ненецкому Пай-Пудына — "конец Камня" (в смысле, Урала).
31.
32. На каждом шагу перед глазами расстилаются всё новые удивительные пейзажи:
33.
34. Тундра:
35. Мох и ягель. Ещё где-то тут я нашёл кусочек оленьего рога, но подбирать не стал.
36.
37. Обильно растёт карликовая берёза. В августе она пока ещё в основном зелёная. Наверное, наиболее яркие краски здесь можно увидеть в начале и середине сентября.
38. Где пониже, даже обычная берёза растёт. Но низкая и кривоствольная.
39. А толокнянка на фоне мха и камня уже светится ярко-красной киноварью:
40.
41.
42. В ложбине с другой стороны от склона видны какие-то заброшенные дома:
43. Это нежилой ныне посёлок Полярный. Основан он был в 1930-е годы как база освоения месторождения молибденовой руды, после войны здесь обосновались военные, — рядом с посёлком стояла часть ПВО. А в 1970-е годы Полярный стал посёлком геологов, но в 1990-е геологоразведка здесь была свёрнута, посёлок опустел и был окончательно упразднён в 2002 году. Некоторые бывшие жители Полярного сейчас живут в Салехарде и Лабытнангах, одного такого пожилого геолога я встретил на паромной переправе, и он рассказал, что иногда навещает посёлок, где раньше жил. Ещё здесь совсем недавно была турбаза, причём более комфортабельная, чем на Соби. Но она сгорела буквально за неделю до моего приезда сюда (к счастью, людей там во время пожара не было).
Впрочем, геологоразведка здесь, вроде, понемногу возрождается. У остановочного пункта на железной дороге (местный пассажирский поезд продолжает исправно здесь останавливаться) стоят какие-то строительные вагончики, которые, вроде, принадлежат именно геологам.
44. Надо сказать, в этой части Урал выглядит намного внушительнее, чем под Екатеринбургом и Челябинском. Как-то величие природы здесь ощущается сильнее. Но горы не так уж высоки: если Приполярный Урал (по границе Коми и ХМАО) достигает высот больше полутора километров (там же и гора Народная в 1895 метров — высшая точка Урала), то здесь хребет снижается к Карскому морю, из которого затем вновь поднимается в виде архипелага Новая Земля.
45. Собь-Елецкая долина живописно расстилается внизу. Кстати, приглядевшись, можно увидеть железную дорогу.
46. Вот и она:
47. И где-то вдалеке видна станция. На которую приезжает поезд Лабытнанги - Москва. Пассажирских поездов здесь всего две пары в сутки. Грузовых побольше.
48. Слияние Соби и Большой Пайпудыны:
49. Горный склон:
50. Сначала я хотел подняться вот сюда. Но в планы вмешалась погода, — на вершину стали наползать низкие тучи.
51. Тем временем, откуда-то снизу раздался протяжный гудок тепловоза и стук колёс. Это поезд Лабытнанги - Москва подъехал поближе. В голове, кстати, грузовой тепловоз 2ТЭ10, — пассажирских здесь не хватает.
52. Едет по мосту через Пайпудыну. Даже не верится, что тот же поезд, который я сейчас вижу здесь, через двое суток будет прибывать на Ярославский вокзал в Москве.
53.
54. На заднем плане уже виден Большой Пайпудынский хребет, на котором, кажется, идёт снег.
55. Красно-жёлтые дни:
56. Это ощущение уже было знакомо мне по Кольскому полуострову. В таких местах чувствуешь себя атомом в огромном мироздании, испытывая какое-то неописуемое воодушевление.
57.
58. Во многих местах даже в конце лета лежит снег:
59.
60. Но пора уже и спускаться. Бросим последний взгляд с высоты на долину Соби:
61.
62. Так я пошёл назад к станции, в какой-то момент войдя в серую пелену дождя.
63.
64. Вот и станция уже начинается:
А мне путь лежал в последний пункт этого большого северного путешествия — знаменитый заполярный город Воркута в северной оконечности Республики Коми. О том, как я туда ехал, расскажу в следующий раз. А после этого уже и про сам город.
nord-ursus.livejournal.com
Полярный Урал. Серые горы, красная шишига.: varandej
На прошлой неделе, когда наш теплоход "Механик Калашников" с северной стороны подходил к стоящему на Полярному круге Салехарду, и над обским плёсом в коем-то веке появилась связь, мне позвонили из компании "Ямалтур" и предложили куда-нибудь с ними съездить. Тут можно пуститься в рассуждения о том, что я недооцениваю свои возможности и зря не обратился в эту компанию накануне поездки - в запасе у меня оставался фактически один день, ко многим красивым местам нужен был заранее оформленный пропуск (в основном - владеющих прилегающей землёй рудников и комбинатов), в общем вариантов оставалось гораздо меньше, чем могло бы быть. Но всё же небольшую поездку "Ямалтур" мне организовал, присоединив к ехавшей поохотиться да порыбачить группе из Салехарда - на внедорожном грузовике через горы Полярного Урала. За горами группа поехала дальше, а я сошёл в посёлке-призраке Полярный, откуда вернулся обратно на поезде.
И если прошлые две части о Среднем Урале и Екатеринбургском метро были нашему Обь-Иртышскому путешествию прологом, то это - скорее эпилог. Я хорошо знаю Южный и Средний Урал, издалека видел Северный, ну а теперь вот познакомился с Полярным.
Первым впечатление предстоящей дороги стал транспорт - ГАЗ-66, в народе более известный как "шишига" (что особенно хорошо звучит в переполненной духами Югории, ведь шишигой называли всякую мелкую нечисть типа кикимор). Делавшийся в 1964-99 годах на Горьковском автозаводе, этот армейский грузовик остался одной из лучших машин советского автопрома, мощной, неубиваемой и поддающейся ремонту "на коленке". На вводном кадре он в дороге, а ниже - на базе у объездной Салехарда, которая была для половинны группы точкой сбора:
2.
Шишигин кузов. Надо понимать, что Ямал - суровый край, и туризм тут соответствующий:
3.
Зато с тушлом из оленины:
3а.
Сейчас я пропущу самое начало пути - паромную переправу через широкую ветреную Обь, салехардский город-спутник и аванстацию Лабытнанги, посёлок Харп у края гор в конце асфальтовой дороги. Вокруг Салехарда в основном лесотундра с редкими лиственницами, естественный задний план которой - угрюмый горы Полярного Урала, массив Рай-Из (до 1236м), у подножья которого уже упомянутый Харп. Наша дорога - под обрывом у правого края кадра, а слева, если я не ошибаюсь, Чёрная гора (1030м).
4.
За Харпом продолжается только железная дорога - линия Чум-Лабытнанги, остаток недостроенной Трансполярной магистрали, связующая Ямал с Печорской магистралью и далее - Большой землёй. Вот по мостику над ручьём идёт московский поезд, а про междугородний асфальт теперь можно забыть на сотни километров.
5.
Шишига пересекает ручей, впадающий в Собь, за которой - громада Рай-Иза:
6.
Собь шишига тоже преодолевает без особого труда. Старые горы Урала пересекает несколько рек, связующих таким образом Европу с Азией - на Среднем Урале это в первую очередь камский приток Чусовая, а здесь - собственно, Собь, по долине которой железная дорога и проложена. Только - по левому берегу, мы же уходим на правый. Сплавы по Соби - самый известный маршрут "Ямалтура":
7.
Дорога за рекой поначалу достаточно сносна - неплохая в общем-то грунтовочка, за исключением пары луж даже легковушка пройдёт (но не доберётся из-за брода):
8.
Дальше становится веселее - мы успели продраться и через глубокую грязь, и через камни, и через небольшие обрывчики. Машину трясёт безбожно, двигатель ревёт медведем, но водитель посмеивается "Я тебя, шишига, ездить-то научу!". Хотя вообще-то перед поездкой на меня запасли палатку и спальник - риск где-нибудь завязнуть был совсем не иллюзорен, а 40 километров мы преодолевали без малого 6 часов.
9.
Но на таких пейзажах эти часы проносятся незаметно. Всё-таки Север словно добавляет горам несколько километров высоты - помню, что на Тянь-Шане похожие пейзажи наблюдал на 3500-4000 метров (Арабельское плато, Таш-Рабат), здесь же под нами не было и 1000.
10.
Раиса (как туристы называют Рай-Из) прекрасно видна и с поезда, но совсем иное дело, когда её грозный безжизненный "фасад", более всего похожий на гигантский промышленный отвал, нависает над головой:
11.
По мёртвым камням и осыпям сбегают водопады:
12.
Северные горы всегда коварны - вроде и низкие, и покатые, а туристы на них гибнут каждый год. Кто-то пойдёт слишком легко одетым и замерзнёт насмерть во внезапно наползшей хмари, кто-то сорвётся в нескреплённые растительностью осыпи. В общем, это называется, "не зная брода - не суйся в воду". Жалко, что о возможности сотрудничества с "Ямалтуром" я не знал заранее - так бы свозили куда-нибудь повыше и подальше, например на Ледник Романтиков в глубине Рай-Изского плато... впрочем, не в такую погоду.
13.
Между тем, в лиственницах у реки обнаруживается "буханка" с парой палаток - на дворе пятница (всего-то прошлая пятница!), и по причине редуцированности дач и огородов, отдых на природе в Салехарде очень популярен.
14.
Надо отдать должное, хотя фотосъёмкой тут интересовался я один, машина каждый раз послушно останавливалась по моей просьбе. Народ эти места видел не впервые и ехал, как уже говорилось, на активный отдых в куда более дальние горы. Здесь же - кто-то спал в кузове, кто-то тусил на крыше (см. заглавный кадр), используя мои остановки чтобы поменяться местами или что-нибудь друг другу передать.
15.
За Собью - гор Яр-Кеу, в ней всего 568 метров, но из-за общей суровости природы кажется, что гораздо больше. Под горами видна железная дорога:
16.
А впереди - укромная Нефритовая долина между гор Поур-Кеу (справа, 876м) и Нырд-Вомэн-Из (слева, 1154м). Нефрит в долине действительно есть, и мы его ещё увидим.
17.
Поур-Кеу отделяет долину и наш путь от Соби и железной дороги - с поезда этой долины не видать. В траве - полозья от балка (что это такое - ещё покажу), которые тягал по снегу вездеход, летом же по камням их тащить некуда.
18.
Нырд-Вомен-Из в переводе значит - Гора Поперёк Отрога. Если ничего не путаю, у туристов она более известна как Динозавр. Между тем, дорога делается всё хуже, хмарь - всё беспросветнее, холод - всё ощутимее, и совсем недалеко до снежников, не успевающих растаять за короткое полярное лето, хотя местами и видна нежная зелень - особенность Нефритовой долины. Мы поднимаемся на Озёрный перевал.
19.
Во мгле - собственно, озеро, давшее перевалу название. На самом деле перевал-то всего 242 метра, но как уже говорилось, в иных горах до таких пейзажей путь лежит по бесконечным серпантинам:
20.
За перевалом хорошо виден лесок. Водитель периодически с кем-то переговаривался по стационарной рации (ещё одна рация связывала кабину с кузовов), и вскоре переговоры пошли из серии "так, вас вижу... возвращайтесь метров на двести... потом налево". В лесочке у костра под тентом сидела на рюкзаках другая половина группы, пришедшая сюда по горам своим ходом:
21.
Погревшись у костра, сворачиваем лагерь:
22.
Тут мне пришлось из кабины переселиться в кузов, уступив место руководителю. Руководить, надо сказать, было чем - за пологим и судя по немногочисленным остановкам невзрачным спуском с перевала был ещё один брод через Собь, вернее - через её слияние с рекой Пайпудына. Шофёр и руководитель волновались - если вода большая, с бродом не справится даже шишига.
23.
Но всё обошлось. Кульминация - мост железной дороги, ставший для нас воротами Полярного Предуралья:
24.
Хотя административно всё-таки ещё Зауралья - это пока Ямало-Ненецкий автономный округ, до последней в нём станции Собь 6 километров на восток, а до первой в Республике Коми (и соответственно - в Европе) станции Полярный Урал - 11 киометров на запад. Посредине же - так называемый Сто Десятый (километр), о турбазе "Перевал" на котором мне рассказывали ещё на теплоходах. На практике вышло, что турбаза за неделю до моего приезда сгорела, но бросать людей на произвол судьбы - не в понятиях Севера, поэтому забредающие туристы без палаток останавливаются в путейских балках - таких вот жилых вагончиках на полозьях.
25.
У балков - и всякий суровый севернй транспорт типа вездехода или трицикла:
26.
В балках - в общем-то довольно душевно и если натопить - тепло. Конкретно этот балок - на другом конце посёлка, и в нём остановились Дима и Лена - наши с Константином nord_ursus попутчики на теплоходах. Они доехали сюда сами, а я их встретил здесь уже случайно, гуляя по заброшенному кернохранилищу.
27.
Здесь я и покинул Красную шишигу - рядом железная дорога, о.п. 106-й километр (или всё-таки 110-й? я так и не разобрался), откуда через несколько часов обратно в Лабытнанги меня должен был увезти воркутинский поезд.
28.
Оставив в одном из балков рюкзак, я пошёл гулять по посёлку, который представлял собой ни что иное, как город-призрак. На Крайнем Севере это совершенно обычное дело: здесь нет плодородных почв, отсюда далеко до больших городов, а содержание инфраструктуры и коммуникаций исключительно дорого, и потому лишившиеся с распадом СССР градообразующих предприятий северные посёлки где-то были за 10-20 лет полностью покинуты жителями, а где-то - централизованно "закрыты", то есть - упразднены как административные единицы, отключены от коммуникаций и переселены. Такую историю прошёл и стоящий у 110-го километра Полярный - основан в 1930-е годы как перевалочная база молибденового рудника, в 1948 году превратился лагерь (причём вроде бы не заключённых, а вольнаёмных рабочих) Стройки-501 (то есть - той самой Трансполярной магистрали), с её упразднением в 1956 году перешёл военным, в 1960-х годах запускавших отсюда ракеты по полигону на Новой Земле (и говорят, где-то в бурьяне ещё можно увидеть "пусковые столы" - металлические подставки, ведь ракет шахтного базирования в те времена ещё не было), а с исходом военных в 1970-90-х хозяевами посёлка были геологи, искавшие руды в окрестных горах. Наконец, закрылась и геологическая база, а в 2002 закрыли и сам посёлок, переселив несколько десятков оставшихся жителей в Лабытнанги и Салехард. Ныне здесь живут лишь железнодорожники, обслуживающие остановочный пункт, пути и мост через Пайпудыну:
29.
Недалеко от станции - заброшенный Дом культуры:
30.
В нём круглосуточно и круглый год выступает Театр Теней:
31.
А большая часть посёлка - кварталы заброшенных двухэтажек, в которые я и углубился:
32.
Тут можно спокойно заходить в полуразрушенные дома, не боясь напороться на нож грабителя или брошенный шприц наркомана - ведь "вороньё нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья".
33.
И это не какая-нибудь Припять, ни какой-нибудь Агдам - обитатели этих домов живут и здравствуют за горами, а кто-то может быть и на Большой земле. Но зрелище покинутого жилья всегда печально, а оставших в нём деталей быта - почти до слёз:
34.
35.
36.
37.
38.
38а.
Можно спокойно вылезти на крышу, вдали Пайпудынский хребет, на вершинах которого уже идёт снег:
39.
С крыши барака я проводил взглядом Красную шишигу, но позже ещё видел её у пайпудынского бережка из окна поезда:
40.
И хотя в комнатах уже кое-где вырос мох, ещё лежат нетронутыми многие металлические вещи - неужто сюда не забираются вездесущие охотники за металлоломом?
40а.
41.
Хотя вообще-то лазать по заброшкам не стоит - всё это может в любой момент рухнуть:
42.
Что на Крайнем Севере пережило разруху - то снова привлекает людей, едущих за "длинным рублём". Что не пережило - то не пережило:
43.
Другие здания посёлка. Вот, наверное, сельсовет:
44.
Тут было что-то техническое:
45.
А это, наверное, руины котельной. Обратите внимание на кучу труб посредине - это ни что иное, как скелет дома, не тронутый собирателями лома: деревянные стены сгорели, а пронизывавшие их металлические коммуникации - остались.
46.
Но самое интересное место Полярного (не считая, разумеется, пусковых столов, отыскать которые в бурьяне не было никаких шансов) - заброшенное кернохранилище, о котором я бы не узнал без подсказки Юрия из "Ямалтура":
47.
Бесчисленные ящики с кернами горных пород, самая популярная из которых - уже упоминавшийся в топонимике нефрит:
48.
По словам Юрия, все эти керны - отработанный материал, геологи сделали своё дело и ушли, выяснив, что где по окрестным горам залегает, а вскоре существование посёлка окончательно потеряло целесообразность. Осталось в кернохранилище и кое-какое оборудование:
49.
Если же посмотреть под ноги - то убедишься, что это действительно Урал. Богатства его Полярной и Приполярной частей (в ЯНАО и ХМАО соответственно) пока что ждут своего часа, а вернее железной дороги "УПУП" ("Урал Промышленный - Урал Полярный" параллельно хребту от станций на севере Свердловской области до Лабытнанги). Руды здесь есть и такие, которыми Россия странным образом не богата - например, хром или молибден.
50.
Ягоды в горах уже перевелись (а вот в равнинных тундрах, даже гораздо севернее, их было ещё немерено), но на каждом шагу грибы. Стланники уже начинали играть красками осени:
51.
Я полез на сопку над посёлком, и вскоре набрёл на маленькое кладбище. Тут есть безымянные могилы, возможно оставшиеся от Стройки-501, а есть и вполне ухоженные захоронения вплоть до 2002 года. А вот храма в Полярном, наверное, никогда и не было, он уже не застал православного бума.
52.
Он сам уже умер:
53.
На кадре выше в центре хорошо видна долина Соби, куда уходит железная дорога (и можно даже резличить домики станции Собь), справа та самая гряда от Поур-Кеу до Нырд-Вомен-Из, через которую мы приехали, а слева сопка с тремя вершинами, названия которой я не знаю:
54.
Судя по всему, эти здания - лишь часть того, что было, очень уж редко они стоят. На заднем плане - мост через Пайпудыну:
55.
В широкой долине на самом деле хорошо видна граница Европы и Азии - на переднем плане петляет Собь, вдали блестит речка Елец, но текут они в разные стороны, и граница частей света здесь не неприступный Рай-Из на заднем плане, а едва заметный водораздел скромных речек где-то по средине кадра, на вкливиающимся в горы краю Восточно-Европейской равнины. Полярный Урал очень узок, по сути дела единственный хребет, прямо от которого на той стороне начинается Сибирь. Впрочем, я уже говорил, что считаю Югорию в широком смысле (Коми, Ненецкий АО, Ямал и "собственно" Югра) отдельным историко-географическим регионом, разделяющим Сибирь и Русский Север.
56.
Но по Югории вообще и Ямалу в частности попутешествуем осенью.
В подборке записей - другие широты Урала с юга на север. Получается, что совсем уж никак, даже на горизонте, я не видел только Приполярного Урала - при том, что именно в этой части Каменный пояс особенно высок, красив и неприступен.
varandej.livejournal.com
